הסבת רכב ניטרו לחשמל

[רן ענבר]

הסבת רכב ניטרו לחשמל

לאחרונה פונים אלי לא מעט גולשים בסוגיה זו
מדריך זה נכתב במטרה לרכז את הנתונים הנדרשים לצורך קנית רכיבים
במדריך זה לא אעסוק בשלבי הפרוק וההרכבה הפיזיים.
בהסבת רכב לחשמל יש מספר מרכיבים:
1. הרכב.
2. ערכת ההסבה.
3. מנוע ובקר.
4. יחס העברה.
5. סוללות ומטענים.
6. קישורים רלוונטיים.
1. הרכב
הרכב המוסב הוא לב העניין
היות והרכב המוסב הוא לב הפרויקט עליו להיבחר בקפידה.
מובן כי לכל אחד יש את העדפה שלו לקטגוריה, חברה ודגם אך לטעמי רצוי לקחת את הדגמים
המובילים של החברה אותה אתה מעדיף.
הכוונה במינוח "דגם מוביל" היא לרכב אשר מאובזר בצורה הטובה ביותר, כאלו הם הרכבים התחרותיים של כל חברה וחברה. הסיבה עיקרית לכך היא שהרכב הולך לעמוד בעומס רב [לעיתים רב יותר ממנוע דלק] ולכן עליו להיות בנוי ומתוכנן לעומס מרבי וביצועים מרביים ללא קריסה או שבר הנובע מכוח המנוע או הביצועים.
מנוע חשמלי מעביר לרכב 100% כוח מהרגע שנגעת בהדק המצערת למנוע ניטרו לוקח זמן להעלות סל"ד ויש את הקלאצ' שמוריד לא מעט כוח.
בנוסף יש לקחת בחשבון כי המערכת החשמלית [סוללות בעיקר] שוקלת יותר ממנוע הדלק ואביזריו.
* אני ממליץ לפני הבחירה לראות בפורום או ברשת איך גולשים אחרים ביצעו פרויקט זה ולבדוק היכן נקודות הכשל האפשריות וכיצד נפתרו ע"י גולשים אחרים.
רעיונות יפים לשימור או דברים גרועים לשיפור...
לטעמי הסבה לחשמל מבוצעת רק כשאין ברירה...
לדוגמה: הסבת ריבו ניטרו לחשמל תצא יקרה יותר מלמכור את הרכב ניטרו, להוסיף כסף ולקנות אי ריבו בראשלס.
דוגמה דומה היא הסבת סאבג' ניטרו לסאבג' פלוקס [בראשלס]
רכב נחות של חברה מסוימת נידון ברוב המקרים לכישלון בהסבה היות וסביר שחלקים ממנו לא יעמדו מעומס
דוגמה? קחו את ה ST USA SPORT2 של קיושו...
כדי להוציא ממנו ביצועים טובים כרכב מוסב יש לשפר את הדיפים, את הבולמים וזאת בנוסף לשאר המרכיבים.
עלות החלקים היא כ 700-1000 ש"ח
את הדוגמה הנ"ל יש לבדוק ביחס למחיר השוק...STRR [דגם תחרותי של אותו רכב] יד שנייה עם חלקי חילוף נוספים
יעלה כקיט להסבה כ 1500 ש"ח...
בנוסף לכל אלו יש לוודא [כמו תמיד] שיש לרכב המוסב מלאי חלקי חילוף זמינים בארץ או בחו"ל.

סתם תמונות של הרכבים המוסבים שלי [MP9WCמימין STRR משמאל שתיהן של קיושו]
76992

2. ערכת הסבה
ערכת הסבה מכילה [עד כמה שניתן] את כל המרכיבים הדרושים לביצוע ההסבה.
ההסבה עצמה צריכה לתת מענה לחלקים הבאים:
א. תושבת מנוע.
ב. בית/בתי סוללות.
ג. הזזת סרוו היגוי.
ד. קיבוע בקר+אלקטרוניקה,
ה. אביזרים נלווים ותכולת הערכה.
א. תושבת מנוע
יש מספר שיטות לחיבור המנוע החשמלי לרכב החדש
1. שימוש בהרחבה של בית הדיפרנציאל הסמוך לספור גיר כתושבת:
76993

[רן ענבר]

שיטה זו היא הנפוצה כיום היות והיא זולה ופשוטה ליצור ומתאימה לרוב הרכבים והמנועים הקיימים בשוק.
בשיטה זו מתחבר המנוע לתושבת ע"י ברגים בין תושבת המנוע לחורים בעלי הברגה בצד ממנו יצוא ציר המנוע.
כיוון המרחק בין הפיניון לספור מבוצע ע"י הזזת ראשי הברגים בחורים אליפסיים.
חלק מהחברות המייצרות תושבות מנוע לקחו את התושבת צעד אחד נוסף: התקנת מסילה למנוע ע"ג תושבת
המנוע. בשיטה זו כיוון המרחק בין הפיניון לספור מתבצע בקלות ובעדינות יחסית
76994

2. תושבת מנוע ע"ב מיקום המנוע ניטרו
רוב מנועי הניטרו מתחברים לשלדת הרכב ע"י 4 ברגים.
שיטה נוספת לחיבור המנוע החשמלי לרכב היא התבססות על 4 חורים אלו...עקב היות המנוע החשמלי עגול יש צורך
במתאם אשר יחבר את המנוע לחורים
מספר חברות בחרו לעבוד בשיטה זו [נובאק טאקנו ועוד]
אחד היתרונות שבשיטה זה סיוע בקירור המנוע הנתון בבית אלומיניום רחב ומסיבי.
76995

ב. בית/בתי סוללות
אחד הדברים החשובים ברכב חשמלי הוא שמירה על סוללות הליפו מפני מכות או חבלות חיצוניות לשם כך יש לקבען היטב ברכב.
כיום ניתן לקנות בתי סוללות במגוון גדלים ושיטות
השיטה הנפוצה כוללת קופסת פלסטיק הפתוחה באחת מדופנותיה אליה נכנסת הסוללה
את ההידוק מבצעים ע"י 2-3 סקוטשים.
76996

בית סוללות נוסף הוא בעל מכסה קשיח כמו בערכת ההסבה של נובאק או קאסטל קריאיישנס
בבית סוללות זה נקבע גובה הסוללה ע"י ברגים והמכסה ננעל ע"י קליפסים [כמו של החופה]
76997

סוגיה נוספת בנושא בתי הסוללות היא האם לשים 2 או אחד?
אין פה עניין של נכון או לא נכון אלא עניין של יתרונות וחסרונות ובעיקר מקום ברכב.
יתרונות 2 סוללות
מרכז כובד נמוך ומאוזן= יציבות של הרכב.
אם הולכת סוללה אחת לא צריך לזרוק את יתר התאים
חסרונות 2 סוללות:
התנגדות חשמלית גבוה יותר= ירידה בביצועים
מצריך סדר בטעינה [עבודה בזוגות מסודרים]
זמן טעינה כפול [או מצריך מטען כפול]
היום רוב המסיעים של רכבי 1/8 מסיעים עם בית סוללה אחד של 4-6 תאים
2 סוללות נפוצות יותר במאנסטריםRTR כדוגמת סאבג' פלוקס,אי ריבו בראשלס ואי מאקס בראשלס
עוד חשוב לציין כי לכל חברה יש את השיטה שלה למיקום סוללות ברכביה.

76998

ג. הזזת סרוו ההיגוי
לכל חברה של רכבים יש צרכים משלה בקשר להזזת הסרוו
לפעמים לא צריך ולהזיז את סרוו ההיגוי ולפעמים כן...
כאן חשוב במיוחד למצוא ערכת הסבה שמתאימה לרכב שלך
בכל מקרה בהסבת רכב לחשמל אין צורך בסרוו המצערת כך שצריך להסיר את התושבת שלו מהרכב כדי לפנית מקום לשאר הרכיבים
בכל ערכת הסבה [כמעט] יש תושבת לסרוו בודד.

76999

[רן ענבר]

ד. מיקום וקיבוע אלקטרוניקה
רכיבי האלקטרוניקה כגון מקלט מפסק ובקר הם רכיבים רגישים...מכה, נפילה מהרכב או כניסה למכלולים נעים עלולים להיגמר בשרפה של הרכב
רוב היצרנים נותנים בערכת ההסבה שלהם דבק דו צדדי איכותי לצורך קיבוע הבקר והמקלט
אני משתמש בסקוטש של חברת 3M שנקרא "דואל לוק"
ונראה כך:

77000
הבעיה היא שהוא יקר וקשה להשגה בארץ.
ניתן למצוא אותו בחנויות אופיס דיפו באריזות קטנות.


דבר אחר שרציתי להתייחס אליו בהקשר קיבוע המערכות הוא "היכן לקבע?"
לפעמים בבית הסוללות יש חלק מאורך לכיוון אחורי הרכב:

77001
לפעמים החברה פשוט נותנת לוחית גדולה יותר אשר יושבת מעל הדיפ המרכזי ומייעדת אותה למיקום הבקר.


בעיה אחרת היא מיקום המקלט.
המקלט הוא רכיב רגיש יותר לפגיעות חיצוניות כגון מים,אבק,בוץ ואבנים מאשר הבקר
אני אישית מעדיף למקם את המקלט בבית המיועד לו בדומה לרכב ניטרו... הבעיה היא שאביזר זה אינו זמין בכל ערכות ההסבה.
בדרך כלל ניתן למצוא בית למקלט רק מתוצרת החברה שמייצרת את הרכב
לדוגמה קיושו, אסוסיאייטד,לוסי ועוד

77002

ה. אביזרים נלווים ותכולת הערכה
שימו לב לתמונה של בתי המקלט בחברות שונות...
שימו לב לכמות הרכיבים בערכה.
יצרנים לא מייצרים כלום סתם, הערכות האלו נועדו להסב את הרכב בצורה מושלמת כולל הכול עד הפרט האחרון
ומכאן גם איכות הערכה ומחירה.
ומצד שני ניתן לראות ולהשוות את הערכות למעלה לערכות הפשוטות שבתמונה מתחת:
77003

ברור שההבדלים העיקריים הם באיכות ובמחיר, ערכה עם הרבה אביזרים של חברה מפורסמת תעלה יותר מערכה דלה של חברה עלומת שם.
כך או כך יש לוודא כי הערכה שאתה קונה מתאימה לרכב שלך.
יש לוודא כי הפיניון שבערכה מתאים לרכב שלך ובמידה ולא יש להזמין גם פיניון מתאים.

[רן ענבר]

3. מנוע ובקר
חשוב לציין כי מאמר זה עוסק בעיקרו ברכבי 1/8...מערכות המנוע והבקר אשר יוזכרו יתאימו גם למאנסטרים
כמו כן אשתדל לסקור מערכות של בקר+מנוע כקומבו ללא התייחסות למגוון המנועים הקיימים והתאמתם.
אשתדל לסקור גם את המערכות שאני לא סובל...
התנאים הבסיסיים חייבים לעמוד בנתונים הבאים:
בקר בעל עמידה בזרם של 150 אמפר+ 4-6 תאי ליפו
מנוע בעל ציר של 5 מ"מ באזור ה 1800-2500 KV

א. חברה: קאסטל קריאיישנס
מערכת: ממבה מאנסטר
מאפיינים עיקריים: מערכת ללא חיישן,חזקה ואמינה מאוד מיוצרת ע"י חברה אמינה הידועה כנותנת שרות מצוין.
אחראיות יצרן מכובדת גם אחרי זמן האחראיות.
יכולת תכנות רחבה ע"י חיבור למחשב [אביזר הקישור ניתן בחינם]
קישור: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVHA5&P=0
77004

ב. חברה: טאקין
מערכת: RX8
מאפיינים עיקריים: מערכת בעלת חיישן הנחשבת למצוינת
למערכת יש עדיין מחלות ילדות לא מעטות.
ניתן לתכנת הן ע"י הבקר והן ע"י קישור למחשב הנקנה בנפרד.
קישור:http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXWZJ3&P=0
77005

ג. חברה: אוריון
מערכת: R8
מאפיינים עיקריים:מערכת בעלת חיישן ,אמינה וחזקה ונחשבת מקצועית מכולן
מערכת זו ניתנת לתכנות בעיקר ע"י כרטיס תכנות אשר נקנה בנפרד.
קישור: http://www.amainhobbies.com/product_...-4-Pole-1950KV
77006

ד. חברה: נובאק
מערכת: אקטיב 8/באליסטיק 8
מאפיינים עיקריים: מערכת חדשה מאוד בשוק [מחלות ילדות?] בעלת חיישן ויקרה יחסית
ניתנת לתכנות במחשב אך התוכנה עולה כסף [דולרים בודדים]
קישור:http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXCRFK&P=0
77007

ה. חברה: HPI
מערכת: פלוקס
מאפיינים עיקריים: זוהי למעשה ממבה מאנסטר המשווקת תחת שם של HPI
קישור:http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXXRZ9&P=0
77008

ו. חברה: טורניג'י
מערכת: טראקסטאר
מאפיינים עיקריים: זולה באופן יחסי ,צריך לקנות מנוע ובקר בנפרד
קישור: מנוע- http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...ess_Motor.html
בקר- http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__14635__Turnigy_TrackStar_150A_1_8th_Scale_Brushl ess_Car_ESC_.html
77009

ז. חברה: הובי ווינג
מערכת:XERUN 1/8 Competition
מאפיינים עיקריים: נמכרת כקומבו זול יחסית המכיל גם כרטיס תכנות
קישור:http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=236
77010

יש לציין כי יש עוד הרבה חברות ועוד הרבה מערכות
ציינתי רק את הבולטות שבהן...

[רן ענבר]

4. יחס העברה.
יחס העברה הוא היחס שבין סיבובי המנוע לסיבובי הגלגלים
המסלול שעובר הכוח מהמנוע לגלגלים הוא כזה:
מנוע+ פיניון > ספור גיר> דיפ מרכזי >ציריות > פיניון קדמי/אחורי > קורונה קדמית/ אחורית > דיפ קדמי/ אחורי>
ציריות> גלגלים...
הרבה תחנות!
בכל התחנות האלו אנחנו יכולים להחליף בקלות יחסית רק את הפיניון שעל המנוע ואת הספור גיר שעל הדיפ המרכזי.אני אישית מעדיף לשחק רק עם החלפת הפיניון...שכן ספור גיר ממתכת הוא יקר מאוד [בקיושו]
נוסיף עוד כמה עובדות לסיפור:
מנוע צורך זרם עצום בתחילת התנועה שלו [פי 4-5 מהזרם הרגיל שהוא צורך בפול]
מנוע ש"קשה לו" להסתובב צורך זרם רב ,מצב זה נגרם ע"י פיניון גדול מידי או ספור קטן מידי
מנוע ש"קל לו" להסתובב אינו מנצל את כול יכולותיו מצב זה נגרם ע"י פיניון קטן מידי או ספור גדול מידי
זרימת זרם רב/גבוה יוצרת יותר חום
כשהטמפרטורה במערכת עולה רכיבים אלקטרוניים בעיקר בבקר עלולים להישרף [אש, אש מדורה]
לכן עלינו לשמור על יחס העברה שמצד אחד ינצל את עוצמת המנוע ומצד שני לא יגרום לחימום יתר.
אפשר למצוא ברשת לא מעט מחשבונים לחישובים מסובכים... לטעמי אין כמו ניסיונם של אחרים.
כמעט כל רכב שתרצו, מישהו כבר הסב אותו וניסה הכול כולל יחס העברה...
עוד כלל קטן...כשאני מחליט על פיניון מסוים נגיד 17 שיניים תמיד כדאי לקנות עוד גם 16 ו 18...
פיניון עולה כ 10 דולר
כמה מילים על חומרים
פיניון ב 1/8 זה רק פלדה ומתוצרת של חברה ידועה [לא זבל סיני]
ספור גיר יש אפשרות לקנות מפלסטיק...הדבר הראשון שתרגישו זה נסיעה מאוד שקטה של הרכב ביחס לפלדה.
הפלסטיק משמש כ"בולם זעזועים" מהמנוע אבל אני לא סומך על פלסטיק... [זה לא אומר שאין המון מסיעים בעולם שלא משתמשים בזה]

77011

5. סוללות ומטענים
כמעט הכול כבר כתבתי על סוללות ומטענים אני אעלה את המדריכים בהמשך
סוללות מטענים ומה שבינהם
הוראות הפעלה למטען אוריון
למי שמתעצל לקרוא [והגיע עד לפה במדריך הזה] להלן תקציר העובדות הנוגעות להתאמת מטען וסוללה לרכבים הנ"ל ובכלל:
סוללות ליפו רגישות מאוד לירידת מתח מתחת ל 3 וולט לתא [לכן חשוב שיש קאט אופ בבקר] ולפריקה מעבר ליכולת הסוללה
יכולת הפריקה של הסוללה מחושבת על ידי הכפלת קיבול הסוללה באמפר/שעה בנתון ה-C
לדוגמה סוללה של 5000 מיליאמפר בשעה עם 30C תפרוק זרם של 150 אמפר בלי להינזק.
את מידות המילי אמפר [בדוגמה 5000 מילי אמפר שעה] יש להמיר לאמפר [בדוגמה 5 אמפר שעה] ואז 5 כפול 30 שווה 150 אמפר.
לכל סוללה יש שלושה מדדי C
.1C מתמשך= פריקה רגילה לאורך זמן
.2C מתפרץ= פריקה קצרה בהאצת או עצירת המנוע [לפרק זמן של 0-10 שניות]
.3C טעינה= באיזה זרם ניתן לטעון את הסוללה...[אני טוען ב 1C בכל מקרה ראו קישור למעלה להרחבה בנושא]
במידה והמנוע והבקר יצרכו יותר זרם ממה שהסוללה יכולה לתת יגרם לסוללה נזק מהתנפחות קלה ועד פיצוץ
ושרפה [כמו שרואים ביו טיוב] ולכן עלינו לקחת מקדם בטיחות.
אני לא משתמש לרכב 1/8 עם המערכות שהוזכרו במהלך הכתבה בסוללה עם יכולת פריקה של פחות מ 150 אמפר.
חשוב לדעת:
המנוע והבקר צורכים את מה שהם צריכים מהסוללה.
אין דבר כזה סוללה חזקה מידיי.
אם היש קצר או תקלה במנוע או בבקר אין לזה קשר ליכולת הפריקה של הסוללה. נזק יגרם בכל מקרה אבל לא בגלל
סוללה חזקה או חלשה.
בסוללות:
יותר מיליאמפר /שעה= יותר זמן נסיעה
יותר תאים= מתח גבוה יותר= מנוע מסתובב מהר יותר= רכב נוסע מהר יותר.
יותר C= תאוצה טובה יותר+ עמידות סוללה טובה יותר לצריכת זרם מוגברת.



6. קישורים
להלן קישורים למאמרים נוספים שרלוונטיים לנושא זה... קישורים אלו יעודכנו כשאסיים להעביר את כול המדריכים.
תורת החשמל על רגל אחת
מנועים חשמליים: הכרה תאור תכונות וכל השאר
תרגום הוראות הפעלה למערכות נפוצות
כל מה שרצית לדעת על סרוואים

קרדיטים...
תמונות מהרשת.
השאר שלי.
כמו תמיד השימוש על אחריות המשתמש

ומוטב לשאול לפני שקונים ולא אחרי.

תהנו.

רן ענבר

[SHAHAR AB]

רן כל הכבוד על ההשקעה מאמר מעניין מאוד.

[רן ענבר]

תודה.
זו רק ההתחלה.
אתה/אתם מוזמנים לעקוב אחר כתבות/מדריכים חדדשים אשר יתווספו בימים הקרובים
מישהוא יודע איך מעלים תמונות בגודל המקורי שלהן ?[גודל סביר]

רן ענבר

[guyst]

כל הכבוד על ההשקעה!
הייתי מעתיק לפורום מאמרים שם ישאר לנצח ולא יאבד פה בנכבי הפורום... :)

[רן ענבר]

זהו שמעיין אמור לדאוג לנו לתת פורום מאמרים שבו נאחסן את כל המאמרים שלנו.

רן ענבר

[T_A]

מאמר מעניין מאוד , כל הכבוד על ההשקעה