HPI BAJA 5 - כל מה שרציתם לדעת

להלן הוראות הרצה למנועי CY או ZEN שמשמשים במכונית BAJA ללא קשר לנפח המנוע

להלן המלצתי להרצת מנוע:

מנוע חדש או מנוע שעבר שיפוץ הכולל החלפת צילינדר ו/או רינג חייב לעבור תהליך הרצה.
ההרצה נועדה ליצור התאמה מושלמת של החלקים הנעים ולאפשר למנוע להגיע לביצועים מיטביים.

להלן הוראות ההרצה:
1. חובה להריץ את המנוע במשך 3 מיכלי דלק מלאים
2. אין לעבור מעבר לחצי מצערת (גז)
3. חובה להשתמש בתערובת של דלק 95 ושמן שתי פעימות איכותי ביחס של 1:25
4. תן למנוע להתחמם 2-3 דקות לפני נסיעה
5. תן למנוע לעבוד 15-20 דקות ואז תן לו להתקרר.
6. נסה לשנות מהירות ככל שניתן בלא לעבור מעבר לחצי מצערת
7. אין לנסוע במצערת מלאה (פול גז) עד לסיום ההרצה במלואה !!!

הבהרות:
1. עדיף לעשות הרצה במקום מישורי רחב ופתוח.
2. עדיף מקום נקי (כביש עדיף על חול או עפר)
3. אין שום חשיבות עם איזה אגזוז עושים הרצה. עדיף לעשות הרצה עם האגזוז שבסופו של דבר יהיה על המנוע. כי אז לא נצטרך לכוון שוב כיוונים להתאמה לאגזוז החדש...

בהצלחה :)

להלן מספר כללים בסיסיים בעבודת מנוע שתי פעימות כפי שיש בבאחה:

מנועי הבאחה (זנואה או CY) הינם מנועי שתי פעימות פשוטים ביותר.
על מנת שהמנוע יעבוד (או יניע) דרושים שלושה דברים:
1. דלק (תערובת נכונה/מיכל דלק/צינורות/קרבורטור)
2. הצתה (סליל הצתה/מרווח מתאים/פלג)
3. דחיסה (קומפרסיה)

כשהמנוע אינו מניע יש לבדוק את הגורמים השונים ולחשוב מה מהם אינו תקין ולהפעיל הגיון ושיקול דעת.

מניסיוני במרבית המקרים הבעיה (לפחות במנוע שמור נקי וחדש יחסית) הינה קשורה לדלק ולהצתה.

דלק - יש לבדוק תערובת נכונה והימצאות דלק במערכת (מבט בצינורות/פימפום)
יש לבדוק את כיוון הקרבורטור הבסיסי:
סיכה קטנה - פתיחה של סיבוב ורבע ממצב סגור
סיכה גדולה - פתיחה של סיבוב וחצי ממצב סגור

יש לפרק את הפלג להביט ולראות האם הפלג רטוב או מכוסה זפת שחורה.
במקרה והפלג רטוב - סימן שהמנוע מוצף.
כשהפלג בחוץ, יש להפוך את המכונית ולמשוך מספר משיכות במצב מצערת מלאה !! (פול גז)
המנוע יתיז את עודפי הדלק החוצה.
יש לייבש ולנקות את הפלג או להחליפו בפלג חדש.

הצתה - הדרך הפשוטה ביותר לבדוק הצתה הינה לפרק את הפלג מראש המנוע. לחבר את הפלג לכבל ההצתה. להחזיק את הפלג בראשו בבידוד. לגרום לקצה התחתון ביותר של הפלג לגעת בחלק מתכתי של המנוע. להיזהר לא לגעת בשום דבר מתכתי אחר בסביבת הפלג למעט בראשו בבידוד. למשוך משיכות קלות בכבל ההתנעה (פולסטרט) ולהביט במרווח שבין אלקטרודות הפלג. במידה ומופיע ניצוץ כחול (כמו במצית חשמלי של גז) סימן שההצתה תקינה.

במידה והפלג מכוסה בזפת שחורה יש לנקות או להחליפו ולבדוק שוב את עניין ההצתה.
יש לדאוג לאחר ההנעה לכיוון קרבורטור מתאים שאינו עשיר מידי (יש לסגור מעט סיכות לפי הצורך)

במידה ועדיין אין הצתה יש לבדוק האם כפתור המשבת תפוס בפנים בגלל לכלוך.

במידה ועדיין אין הצתה סביר להניח שהתקלקל סליל ההצתה ואז יש להחליפו בחדש.

במידה וכל הדברים לא עזרו סביר להניח שהתקלה רצינית יותר ודורשת פירוק של המנוע למציאת כשל מכני פנימי.

במידה והצלחנו להניע את המנוע יש להמתין מספר דקות (2-3) לחימום המנוע
ובכל מקרה יש לבצע כיוון קרבורטור אופטימלי.
טעות נפוצה היא להשאר בכיוון קרבורטור בסיסי שאינו בהכרח מתאים לתצורה הספציפית.

בהצלחה :)

קצת פרטים מניסיוני וידיעתי לגבי מנועי באחה ואפשרויות הגדלה:

ברוב מכוניות הבאחה יש מנוע 23 או 26 מתוצרת CY בעל 2 ברגים (הצילינדר מחוזק לבסיס עם 2 ברגים) קוטר הצילינדר במנוע 23 הוא 32 ממ ומהלך הבוכנה הבסיסי הוא 28ממ.
קוטר הצילינדר במנוע 26 הוא 34ממ ומהלך הבוכנה זהה, 28ממ.

על מנת להגדיל את נפח המנוע ניתן לשנות אחד משני הפרמטרים או את שניהם (קוטר/מהלך)
שינוי הקוטר הוא הכי פשוט כיוון שמדובר רק בהחלפת צילינדר ובוכנה (חלק עליון של המנוע) ללא פירוק או מגע בחלק התחתון (CASE/CRANK).

צילינדרים ניתן להשיג בקטרים 32/34/35/36 ממ .

לצערינו (הצרכנים), הציפוי שישנו בחלק הפנימי של הצילינדרים מתוצרת CY אינו איכותי (בלשון המעטה), דבר הגורם לירידת אמינות של המנועים שמתבטאת בקיצור אורך חייהם בשל התקלפות עצמית של הציפוי.

שידרוג הגיוני הינו שידרוג לצילינדר ובוכנה (קיט) בקוטר 36ממ, שבו הציפוי הינו הטוב ביותר ביחס לשאר....(אך גם הוא לא מושלם )
בשידרוג זה משיגים תוצאה מקסימלית מבחינת עלות תועלת ומגיעים לנפח מנוע של 28.5CC.
נפח זה מאפשר שילוב נאה של כוח ומהירות.

קיטים אחרים (32/34/36ממ) אינם מומלצים כלל וכלל בייחוד קיט ה 35ממ שהוא ידוע כעושה צרות ובעל ציפוי באיכות נמוכה ביותר מבין חבריו (מנוע 29).

שידרוגים לנפחים גדולים יותר משלבים החלפה של גל הארכובה לגל ארכובה וטלטל המסוגלים לתת מהלך של 29 או 30 ממ (לעיתים מכונה גם 1+ ו 2+).
במקסימום ניתן להגיע עם צילינדר 36 וגל ארכובה 30 לנפח מנוע מקסימלי של 30.5CC.
שידרוג זה מצריך פירוק של כל המנוע לגורמים.

בכל מקרה לפני שידרוג מנוע כדאי לקחת בחשבון את מצבו הכללי של המנוע ולבחון את מצב מיסבי המנוע ומחזירי השמן.

בנוסף יש לקחת בחשבון את התוצאה הרצויה מבחינת כוח או מהירות.
מנוע 30.5 יתן כח רב אך יהיה איטי יותר ממנוע 26.
מנגד מנוע גדול יוכל "לסחוב" יחס העברה גדול יותר ולנצל את הכח למהירות בהחלפת סט גלגלי שיניים..

מלבד נפח המנוע ניתן כמובן להשתמש בקיטים שמעבר להגדלת הנפח גם מספקים הגדלת ביצועים על ידי פורטינג מודינג משינינג או שילוב של הדברים.

תמיד רצוי לזכור כי השידרוג המשמעותי ביותר מבחינת ביצועים למנוע נתון הינו אגזוז לחץ המותאם למנוע.

כמובן שיש עוד הרבה מה לפרט לגבי מנועי 2 פעימות לבאחה אך קצרה היריעה.
אשמח לענות לשאלות ספציפיות לפי הצורך.
נסיעות מהנות :)

על מנת להסיע באחה בחול ים/דיונות מומלצים השיפורים הבאים:

אלמנט פילטר משומן בשמן מיוחד (הכחול) + פילטר דו שלבי + כיסוי פילטר
שיפור לזרוע מצערת למניעת התפסות מלכלוך
אטימת מוט המצערת בכניסה לקרבורטור באמצעות או-רינג וחתיכת גומיית ציריה+גריז
צמיגי כפות אחוריים במינימום (רצוי גם קדמיים להיגוי משופר)
פילטר לפולסטרט + פילטר לכיסוי המנוע בחלקו התחתון
מכסה קלאץ סגור
גרביים לבולמי הזעזועים (או כיסוי מפנימית של צמיג אופניים)

והרבה מצברוח :)

http://up203.siz.co.il/up2/j4wfuyztz21y.jpg

בחלק מהמנועים המשופרים מותקן קרבורטור דגם WT-813
זהו קרבורטור הכולל משאבת תאוצה (מזריקה דלק).
לקרבורטור אין את ידית הצ'וק האדומה שבדרך כלל נמצאת מצידה הימני של הבאחה (קרוב לזרוע המצערת).

על מנת להניע מנוע זה בקלות יש לנהוג כך:

מנוע קר - יש ללחוץ על כוסית הדלק בקרבורטור מספר פעמים (4-5) עד למילוי הכוסית וזרימת דלק עודף בצינור החוזר (השקוף)
יש לתת שתי לחיצות על המצערת בשלט (רצוי לא יותר).
להניע בשתיים שלוש משיכות של הפולסטרט.

במנוע חם אין צורך ללחוץ על המצערת בשלט כי אז יש סיכוי להצפת המנוע.

בכל מקרה אין ללחוץ מספר לחיצות רב על המצערת כי אז המנוע יוצף ! (ומנוע מוצף לא יניע.)

בהצלחה :)

מכונית BAJA סטנדרטית (לא משופרת) בנויה בצורה נחמדה להסעה קלה בתנאי כביש או שבילי אדמה מישוריים.
המכלולים הסטנדרטיים בנויים בהתאם (שילדה/בלמים/מנוע/העברה/היגוי/דלק/שליטה מרחוק/צמיגים וכו)
נסיעה מהנה בתנאי שטח קשים כגון חול ים/דיונות/נסיעה קבועה במסלול תחרותי מצריכה התייחסות שונה למכלולים אלה.

שיפורים ושידרוגים נועדו להשיג את הדברים הבאים (אחד או יותר):

ביצועים.
אריכות חיים (המכלול יעבוד יותר זמן לפני שידרוש טיפול או החלפה כתוצאה מבלאי או כשל)
נוחות לטיפולים שוטפים.
מראה/יופי. (נמצא בעיני המתבונן).

השוק (בעיקר חו"ל) מלא במבחר שיפורים ושידרוגים מיצרנים שונים הבאים לתת מענה לדרישות ההולכות וגוברות מהמכלולים השונים ומרמת שיפור הביצועים הנדרשת על ידי מסיעים תחרותיים.

כעת אתייחס למכלולים השונים ולאפשרויות השידרוג:

מנוע - המכלול העיקרי ברכב המספק כוח מומנט ומהירות סיבוב.[/u]
המנועים הסטנדרטיים של הבאחה הם מנועי 2 פעימות סיניים מתוצרת צ'אנג יאנג.
המנועים בתצורה הסטנדרטית מגיעים בנפחים של 23/26 CC.
בעיקרון לכל המנועים חלק תחתון זהה (CASE) המכיל גל ארכובה (קראנק) סטנדרטי עם מהלך 28ממ. הצילינדר במנועים אלה מחובר לחלק התחתון באמצעות שני ברגים.
הנפחים השונים הסטנדרטיים נבדלים ביניהם בקוטר הבוכנה והצילינדר :
32ממ = 23CC
34ממ = 26CC

במידה ואנחנו מעוניינים להשיג תוספת יופי, אמינות, כוח, סלד (מהירות) או מומנט עלינו לשדרג מנוע באחת הדרכים הבאות:
פורטינג - מאפשר על ידי שינוי והחלקת מעברי התערובת בתוך הצילינדר השגת יותר כוח וסלד למנוע נתון.
הגדלת נפח המנוע - על ידי החלפת צילינדר,בוכנה, קראנק, לוטר, מהלך או שניהם לגדולים יותר.
החלפה מוחלטת של המנוע למנוע אחר עם נתונים מתאימים לדרישותינו וסגנון ההסעה
החלפה של המנוע למנוע מתוצרת יצרן אחר להשגת אמינות גבוהה יותר
החלפת שינוי או צביעת רכיבי המנוע החיצוניים על מנת להשיג מראה שונה ויפה יותר
(למשל מנוע כרום לעומת מנוע שחור..)
שילוב מספר אלמנטים (למשל רכישת מנוע פול מוד בנפח גדול יותר)

בעיקרון יש לזכור שהגדלת נפח לא בהכרח משיגה שיפור בכל הנתונים ולכן יש לשקול בזהירות איזה נתון חשוב לנו להשיג (כוח כללי/מהירות/אחידות תגובה/מומנט וכו)
בעיקרון מנוע בנפח גדול יותר הנובע מהגדלת קוטר הראש יתן כוח רב יותר בסלד נמוך אך מהירות נמוכה יותר בסך הכל כיוון שלא יוכל לטפס לסלד גבוהה.

ראיתי לא מעט מקרים שמכוניות סטנדרטיות עם מנוע 23CC "לוקחות" בסגירה מכוניות עם מנועים גדולים יותר בשטח ישר. זאת משום שהמנועים שלהם יודעים להפיק סלד גבוה יותר.

אמינות המנוע מושפעת מהרבה גורמים חיצוניים כגון:
איכות השמן בתערובת, כיוון הקרבורטור, תנאי מזג האויר וכו'
ומגורמים הקשורים באיכות יצור המנוע וצורתו. (דיוק הרכיבים/איכות הציפוי/איכות היציקה וכו')
הגורם הקריטי לדעתי הוא איכות ציפוי הצילינדר בחלקו הפנימי.
ידוע כי למנועים מתוצרת CY יש תוחלת חיים קצרה משמעותית ממנועים תוצרת ZEN בעיקר בשל איכות הציפוי הפנימי ואיכות החומר המשמש ליציקת האלומיניום המרכיבה את המנוע.
מנועים בעלי 4 ברגים המחברים את הצילינדר לחלק התחתון מאופיינים גם כן באורך חיים גבוה יותר.

דוגמא לקיטים של שדרוג:

http://img686.imageshack.us/img686/4...itmachined.jpg


http://img835.imageshack.us/img835/2...70rctopend.jpg

קרבורטור
הקרבורטור המקורי שמגיע עם באחה הוא קרבורטור מתוצרת וולברו מדגם 668 (WT-668).
הקרבורטור הינו קרבורטור הכולל צ'וק. המבנה המכני הפשוט שלו הופך אותו לקרבורטור אמין ונוח לעבודה (התנעה וכיוון קלים יחסית).
עם זאת, ישנם היום קרבורטורים המתאימים יותר למנועים משופרים.
מנועים משופרים (הכוונה כאן למנועים שעברו מודינג או פורטינג) מגיעים לסלד גבוהה יותר ממנוע בסיסי. מנועים משופרים דורשים אספקת דלק גדולה יותר מהקרבורטור.
קרבורטור בסיסי "מגביל" את אספקת הדלק למנוע בסלד גבוהה ואינו מאפשר לו למעשה את כמות הדלק שהמנוע "מבקש" לקבל.
קרבורטור משופר מאפשר, בדרך כלל, אספקת יותר דלק בסלד גבוה ובכך מאפשר למנוע הגעה לביצועים גבוהים. קרבורטור שכזה כולל בדרך כלל מעברי דלק רחבים יותר או משאבת דלק מובנית.
כמובן שאם נתקין קרבורטור משופר על מנוע סטנדרטי לא נחוש בהבדל בביצועים.
קרבורטורים משופרים מומלצים הינם:
WT-813 - קרבורטור הכולל משאבת תאוצה ואינו כולל צ'וק. (קרבורטור קשה יותר לכיוון)
WT-990 - הקרבורטור החדיש ביותר שיש כיום . אינו כולל משאבת תאוצה ואינו כולל צ'וק.

האגזוז

ישנם הרבה אגזוזים בשוק המתימרים להיות שיפור. חלקם משמשים להשגת מראה או צליל שונים בלבד, וחלקם אכן משנה את ביצועי המנוע.
לאגזוז ישנם 2 מטרות:
1. להשתיק (או לא ) את פעולת המנוע.
2. לשפר או לשנות את עקומת הביצועים של המנוע (למשל יותר כוח בסלד נמוך או הגעה לסלד גבוהה יותר)
רק אגזוז לחץ שתוכנן במיוחד עבור המנוע יכול ליצור הבדל משמעותי והשגת ביצועים מירביים.
אגזוזי לחץ שונים מיועדים למנועים שונים ולמטרות שונות.
חשוב לבחור אגזוז שמתאים למנוע, לסגנון הנסיעה ולביצועים שמעוניינים להשיג.
חשוב לזכור שאגזוז לחץ המתאים למנוע הינו השיפור המשמעותי ביותר מבחינת ביצועים שנוכל להשיג עבור מנוע נתון.
אגזוזי צד בדרך כלל מספקים מעט יותר ביצועים מאגזוזים אחוריים.
נתון נוסף שכדאי לקחת בחשבון הוא סגנון הנסיעה והמיגון שיש סביב האגזוז במקרה של התהפכות מכה או נפילה.
חבל לקנות אגזוז יקר ועתיר ביצועים ולגלות שבהתהפכות קטנה האגזוז התעקם או חלילה נשבר !
בנוסף אגזוז טוב צריך להיות מחובר לשילדה באמצעות שיכוך כלשהו. ולא הוא עלול לגרום לשבר במנוע עצמו בעקבות מכה ישירה בו.
כמובן שהחלפת אגזוז דורשת כיוון קרבורטור בהתאם.

קלאץ ומערכת הנעה
את סיבובי המנוע יש לתרגם לסיבוב גלגלי המכונית על מנת שהמכונית גם תזוז.
זאת יש לעשות החל מסלד מסויים וביחס העברה נכון.
מערכת ההנעה צריכה להתאים לעומס שיוצר המנוע מצד אחד והתנגדות תנאי הדרך מצד שני.

לשם כך קיימת מערכת הכוללת:
קלאץ + פעמון + מחזיק פעמון
גלגלי שיניים (ליצירת יחס העברה)
ציר הנעה (מולבשות עליו גם דיסקיות הבלימה)
גיר (מערכת גלגלי שיניים)
דיפרנציאל + יוקים
ציריות + גומיות
נאבה ותושבת
גלגלים אחוריים

הקלאץ הינו הרכיב הראשון שמורכב לאחר המנוע.
קלאץ בסיסי של באחה הינו קלאץ לפעמון בקוטר 54ממ בעל 2 נעליים ועליהם רפידות הנפתחות בסל"ד מסויים סלד הפתיחה מוגדר על ידי קפיץ בקפיציות מסויימת. (בדרך כלל 6000 או 8000 סלד)
פתיחת הנעליים יוצרת חיכוך בין הרפידות לפעמון
חיכוך זה מאפשר לסיבוב המנוע להמשיך הלאה אל הפעמון וממנו לגלגלי השיניים, ציר ההנעה ושאר המערכת.
כמובן שחיכוך הקלאץ עם הפעמון יוצר שחיקה והתחממות של כל העסק.
שחיקת רפידות הקלאץ גבוהה באופן משמעותי בהסעה בתנאי שטח (חול) מתנאי כביש מישורי.
החום הרב שנוצר בעת חיכוך הקלאץ בפעמון גורם גם לכשל מוקדם של הרכיבים הבאים:
המיסבים המחזיקים את הפעמון.
מיסבי המנוע !!
הפעמון עצמו נשבר לעיתים.
הבורג הסטנדרטי המחבר את גלגל השיניים הקטן לפעמון, נוטה להשבר כתוצאה מהחום והעומס הרב שתנאי שטח מייצרים.

הסעה בתנאי שטח קשים או עם מנוע חזק מאד דורשת מערכת קלאץ משופרת המתאימה לעומסים גבוהים ומאפשרת אמינות גבוהה בהרבה מהמערכת הבסיסית.

בראש יש להחליף את מחזיק מיסבי הפעמון שעשוי מפלסטיק (המיסבים מתחממים והפלסטי מתעוות) בחלק שעשוי מאלומיניום.
יש לדאוג לכיסוי המערכת והגנה מפני לכלוך.
רצוי פעמון עמיד יותר בעומסים גבוהים.
רצוי שכל המערכת בכללותה תהיה מאסיבית.
רצוי שכל רכיבי המערכת יחוברו ביניהם ללא חופשים מיותרים ובדיוק גבוה יותר ממה שמציעה המערכת הבסיסית.

דוגמה למערכת קלאץ משופרת:
1. קלאץ בעל 4 נעלי טפלון הנפתחות בבת אחת ויוצרות 4 נקודות מגע רחבות עם הפעמון. בנוסף מאפשרת אפשרות כיוון ידנית לפתיחת הרפידות בסלד הרצוי.
2. מכסה קלאץ סגור מאלומיניום, רצוי כזה הכולל מיסבים ופעמון מאסיביים יותר וכן גלגל שיניים מאסיבי יותר עם בורג בקוטר גדול יותר.

מערכת כזו משדרגת משמעותית את הרכב מבחינת אמינות ושמירה על חיי המנוע.

תמונה של המערכת הטובה ביותר הקיימת היום בשוק:

http://a.imageshack.us/img844/3853/t...g2020hd20c.jpg

כמובן שמערכת מושלמת כוללת בנוסף לנראה בתמונה גם רכיבים נוספים.

המשך יבוא....

המשך מערכת ההנעה - גלגלי שיניים ויחס העברה

גלגלי השיניים הסטנדרטים בבאחה הם:
גלגל שיניים קטן ממתכת עם 17 שיניים
גלגל שיניים גדול מפלסטיק עם 57 שיניים

כלומר יחס העברה של 17/57.

יחס העברה משנים כשרוצים יותר כוח או יותר מהירות.
כוח משיגים על ידי הקטנת הגלגל הקטן והגדלת הגדול.
מהירות משיגים ההיפך, על ידי הגדלת הקטן והקטנת הגדול.
למשל יחס של 16/58 יתן יותר כוח. יחס של 19/55 יתן יותר מהירות.
בגדול כשרוצים לשנות יחס העברה מחליפים את שני גלגלי השיניים.
בשוק ישנם לרכישה סטים מוכנים של יחסי העברה שונים (16/58, 17/57, 18/56, 19/55, 20/54 וכו) יש לזכור שיחסי ההעברה המיועדים למהירות מתאימים רק למנועים חזקים !!!

גלגלי השיניים מגיעים ממגוון יצרנים ובמגוון איכויות גימור וחומרים.
בעיקרון אני ממליץ על גלגל שיניים קטן ממתכת וגימור איכותי. וגלגל שיניים גדול העשוי פלסטיק.
איני ממליץ על גלגלי שיניים גדולים ממתכת. זאת משום שאנו מעוניינים לשמר נקודת כשל במערכת ההנעה. כלומר - במידה ומשהו מתנגד או נתפס,עדיף שיטחן גלגל השיניים הגדול מהפלסטיק מאשר כל שאר המערכת.

מסיעי כביש יכולים להנות היום מתיבת הילוכים אוטומטית של 2 הילוכים !
המערכת מוסיפה יחס העברה נוסף למהירות ומאפשרת כיוון נקודת החלפת ההילוכים.

ציר ראשי
הציר הראשי מחזיק את הגלגל שיניים הגדול. עליו מורכב משושה הברקס והדיסקיות. בהמשך מקשר הציר את התנועה לתוך בית הגיר ומשם דרך הדיפרנציאל לגלגלים.
ציר ראשי סטנדרטי עשוי מתכת וכולל נעילת גלגל השיניים הגדול באמצעות טבעת קפיצית שלעיתים קופצת ממקומה וגורמת לטחינת גלגלי השיניים.
ציר ראשי משופר עשוי מטיטניום (לעמידה בעומסים גבוהים) וכולל בדרך כלל בורג נעילה שמאלי לגלגל השיניים הגדול במקום הטבעת הקפיצית.
בציר שכזה חשוב להקפיד לא להשתמש בלוקטייט בבורג הסגירה !


בית הגיר
בית הגיר הסטנדרטי עשוי פלסטיק.
בהתחשב שהוא אמור להחזיק מיסבים וגלגלי שיניים סביר להניח שבעומסים גבוהים העסק מתחמם. פלסטיק אינו עמיד בחום היטב כמו אלומיניום ולכן על מנת להשיג פיזור חום, דיוק ועמידות גבוהה משדרגים בדרך כלל לבית גיר מאלומיניום.
הציר הראשי "יושב" בתוך בית הגיר על ידי 2 מיסבים.
במכונית 23 סטנדרטית הוא יושב רק באמצעות מיסב יחיד ולכן חשוב לשדרג ולהשלים את המיסב החסר.
חשוב גם להקפיד להרכיב "מחזיר שמן" בצדו החיצוני של המיסב המחזיק את הציר הראשי.
חשוב למרוח מעט גריז איכותי על גלגלי השיניים שנמצאים בתוך הגיר עצמו.
ניתן להשיג גלגלי שיניים משופרים העשויים פלדה איכותית, מדוייקים וקלים יותר על מנת לשפר את עמידות ודיוק המערכת בעומסים גבוהים.

דיפרנציאל
הדיפרנציאל בבאחה 23 עשוי פלסטיק ובנוי עם גלגלי שיניים ודיסקיות שונות משאר דגמי המכוניות. בבאחה5B 2, 5T ובבאחה SS הוא עשוי יציקת אלומיניום.
דיפרנציאל אלומיניום בסיסי בנוי מספיק טוב לבאחה בסיסית.
מומלץ לשדרג את הדיפרנציאל כאשר משתמשים במנוע עוצמתי יותר.
השידרוג כולל:
הוספת 2 מיסבים 10x15x4 בחלקו הפנימי של הדיפרנציאל (במקום שני בושינגים)
החלפת השמן לשמן איכותי בצמיגות גבוהה יותר (3000 או 10000 במקום 1000)
החלפת היוקים ליוקים משופרים ועמידים
החלפת וריענון חלקים שחוקים (מיסבים חיצוניים גומיה ואו-רינגים)
לא ניתן לרכוש דיפרנציאל משודרג מוכן. יש לרכוש את החלקים ולהרכיב לבד או לתת למרכיב מקצועי לבצע את העבודה..

הצעות להמשך ?

באתר הזה תוכל לראות את כל החלקים הרלונטיים לבאחה:
www.davesmotors.com
האתר הוא למעשה הסופרמרקט הכי מקיף שיש לבאחה.
אני אישית לא אוהב לרכוש מהם. אבל האתר מהווה רפרנס מעולה לכל החלקים והשיפורים.
בנוסף ממליץ לך להכנס גם לאתר של חברה מובילה בתחום שיפורים למנועים ומנועים משופרים:
http://www.oneillbrothers.com/rccar/index.htm

נא לא לשכוח שיש מכס ומעמ ביבוא אישי :)

הרצה עושים ביחס דלק/שמן של 1:35 בקיץ ו1:40 בחורף . לא מומלץ לעשות הרצה ובכלל ביחס של 1:25 דבר זה יגרום לבלאי גבוהה מאוד של הרינג איבוד קומפרסיה בסופו של דבר ובמיקרים קיצונים לחריטת הצילינדר . וקדימה אוברול למנוע.

יצרני המנועים בעצמם, המלצות ומסקנות מהפורומים הגדולים בחו"ל, בעלי בתי מלאכה שמתמחים בשיפור מנועי 2 פעימות לבאחה, כל אלה ממליצים על יחס של 1:25 !
גם ניסיוני האישי (והמכירים אותי יודעים שיש לי לא מעט ניסיון במנועים של באחה1/5 ) מראה שיחס שונה מ 1:25 נותן יחס ביצועים/אמינות נחות.

אשמח לשמוע מה עושה אותך מבין גדול במנועים של באחה 1/5 ?
כמה מנועים כאלה הרצת ? מכמה יצרנים ? האם בדקת את ביצועי המנוע שלך ביחס להרצה שנעשתה בשיטה אחרת?

כל אחד יכול להריץ מנוע איך שבא לו.....
זה מה שיפה בפורום.. ובכלל בתחום..

כל הכבוד, מפורט מאוד.
תוספת קטנה, ניתן להשיג שיפור משמעותי בביצועים ובמחיר סביר ע"י התקנת BOOST BOTTLE/JUICE BOX או התקנת שסתום עלים.
המוצר הראשון הוא בקבוקון קטן או סעפת המתחברים בין/על סעפת היניקה ואוגרים תערובת שלא נשרפה שנפלטה החוצה תוך כדי פעולת הדחיסה של הבוכנה.
כאשר מתבצעת פעולת יניקה, נשאבת גם התערובת שנאגרה ומקבלים שיפור בביצועים.
המוצר השני הוא סעפת היושבת בין הקרבורטור למנוע ומונעת בריחה של התערובת.

לצערי אני חולק עליך..
מניסיוני אין כל טעם בהתקנת השיפור הראשון שהצעת... (במספר מכוניות שהותקן לא הורגש השיפור) למעט אוליי קטע פסיכולוגי.
בשיקולי עלות תועלת החסרונות גוברים על הייתרון הזניח. (רכיב הדורש שינוי סעפת היניקה ופוגע באמינות)
השיפור השני אכן נותן תוספת ביצועים קלה המורגשת, אך כבר לא כל כך מקובל להתקינו כשיפור אלא לקנות מראש מנוע הכולל זאת ומותאם לכך. השיפור אגב נקרא REED..

מנוע ה REED הטוב ביותר כיום הוא מנוע של Trevor Simpson ...
מנוע זה מבוסס על case עם REED.

התקנתי בעבר JUICE BOX על מנועי ZENOAH סטנדרטיים ומשופרים ואכן היה הבדל בביצועים.
ראיתי גם BOOST BOOTLES (לא NOS) על מכוניות כאלו עם תוצאות טובות.
יצא לי גם להתקין כזה על קורקינט ממונע ללא REED VALVE וקיבלנו גם תוצאות טובות.
אין ספק שה-REED VALVE של TREVOR הוא הטוב ביותר אבל גם באלו המותקנים בראש המנוע ניתן להשיג שיפור יפה.
היו לי בעבר מספר מכוניות 1/5 וטיפלתי בעשרות כאלו.(קרוב ל-6 שנים)
ברכב האחרון שלי התקנתי ZENOAH G260RC שעבר פורטינג ופוליש אצל E.S.P.
התקנתי גל ארכובה "מלא" עם מהלך ארוך יותר והנפח גדול ל-27.2, אטמי נחושת, מייסבים מיוחדים, מחזירי שמן מיוחדים, קרבורטור WT-813, סעפת JUICE BOX, מנגנון צ'וק מיוחד ללא פרפר רגיל שחוסם את כניסת האויר ולפילטר אוויר מיוחד לשטח שיושב על VELOCITY STACK וכמובן אגזוז משופר, לא טיונד פייפ, אל אגזוז רגיל אבל מיוחד שנועד לשפר את ההספק בסל"ד נמוך יותר (הרכב היה מונסטר טראק).
וכמעט כמעט מערכת הצתה אלקטרונית.
כמובן שהתמסורת שונתה והותאמה לאופי המנוע והנסיעה.
הרכב היה מפלצת אמיתית, מנועי ה-CY לא התקרבו גם המשופרים שבהם.

אגב עניין ההרצות והשמן, אתה מוזמן לברר עם ZENOAH ישירות.
אני התכתבתי המון לגבי זה בעבר, ההמלצה של הספר שלהם היא 1:25 כמקדם ביטחון בלבד !!!
ע"פ התמיכה שלהם אפשר לרדת באחוז התערבות.
לאחר זה ומספר חוות דעת שקראתי בעבר, ירדתי בתערובת עד ל-1:40 בהדרגה כל פעם ואכן מורגש הבדל בביצועים ופחות פיוח של הפלאג.
תערובת אם אחוז נמוך יותר אינה העלתה ממש את הביצועים.
אגב, ישנם אנשים שמריצים אותם על 1:50 ו-1:100 גם.
בעניין ההרצה, כיוון שבספר של ZENOAH אין ממש התייחסות לנושא, הם כתבו לי שמספיק לעבוד ב-10 דקות הראשונות בעדינות, זהו !!!
*כל זה מתייחס למנועי ZENOAH.
מניסיון מנועי CY אמינים פחות מ-ZENOAH.
ישנם אגב עוד מספר חיקווים סיניים של המנועים שהם פשוט בדיחה.

1. כל מי שאני מכיר שהתקין בוסטרים בבאחה הסיר אותם בסופו של יום בגלל זניחות בביצועים וצרות הקשורות בעיקר בתחזוקה ובסעפת היניקה. הדבר ששוה בהם בעיקר זה הלוק :-)
אני דבק בדעתי שהשיפור אינו שווה את המחיר (זעום ככל שיהיה) ועדיף לשים את הכסף במקומות אחרים.
2. זה נכון שאפשר להתמש בפלאגים שונים, יחסי תערובת שונים וכל מיני תוספות מתוספות שונות.
בסופו של יום כל אחד יכול לבחור לשחק במה ואיך שבא לו. אני ממליץ רק דברים שמנסיוני יעבדו היטב למרבית האנשים ללא סיכון ורק עם סיכוי.....והמלצותי מבוססות כם על הדעה הרווחת בשוק האמריקאי שכידוע מונה מסיעים רבים יותר מהשוק הישראלי.
3. לגבי ההרצה אתה יותר ממוזמן להריץ כמו שבא לך. אני במקרה הזה מעדיף להצמד להמלצות של Sean Oneill מ OBR מאשר לאלו של הייצרן :-)
הגיעו אליי הרבה אנשים לתקן ולהתייעץ לגבי מנועים. דבר אחד משותף לרובם - הרצה לא לפי הכללים.....
4. אכן מנועי ZEN אמינים יותר מ CY. הדבר נובע בעיקר בשל הציפוי בחלקו הפנימי של הצילינדר.
מנועי 4 ברגים גם אמינים יותר ממנועי 2 ברגים....
מנועי Full Mod נותנים את תוספת הכוח והסלד המשמעותית ביותר.. והם המתאימים ביותר למי שרוצה מקסימום מהכל (כוח כמעט בלתי נשלט)
מנועים עם פורטינג מתאימים היום בעיקר למסלולים...
המנועים של OBR נחשבים כעת למובילים בתחום הבאחה. גם ESP עושה עבודה לא רעה...

כמעט בכל מכונית BAJA או מכוניות דומות 1/5 משתמשים במנוע בנזין 2 פעימות בנפח 23CC ומעלה.
רוב המנועים בשוק הם מתוצרת CY או מתוצרת ZENOAH.
בכל המנועים כמעט הקרבורטור הוא מתוצרת WALBRO ללא קשר לייצרן המנוע.
ישנם מספר סוגי קרבורטורים כאשר הנפוצים במכונית באחה הם מדגם WT-668 או WT-813 (קרבורטור משופר, הכולל משאבת תאוצה ואינו כולל ידית צ'וק).

תפקיד הקרבורטור הינו לספק תערובת מדודה של אויר ודלק ביחס מתאים לפעולת המנוע.
המצערת (גז) מאפשרת שליטה על כמות האויר בתערובת (יותר מצערת = יותר אויר)
הסיכות בקרבורטור מאפשרות שליטה על כמות הדלק בתערובת (סיכה סגורה = פחות דלק)
ככל שיש יותר אויר בתערובת (עד לרמה מסויימת) , יש יותר חמצן ולכן נוצר פיצוץ חזק יותר הגורם לעבודת מנוע טובה יותר.
כמובן שבגלל שהדלק מעורב עם שמן יש לזכור שיותר דלק בתערובת (דלק/אויר) משמעותו גם יותר שימון למנוע ומניעת התחממות יתר.

בקרבורטור יש 3 סיכות (ברגי כיוון):
סיכה קטנה (מסומנת L) והיא הבורג הימני הקטן עם ראש בורג למברג שטוח (כשמסתכלים על המכונית מכיוון הפולסטרט)
סיכה גדולה (מסומנת H) צמודה לסיכה הקטנה משמאל.
סיכת הסרק (למעשה זה בורג כיוון והיא אינה מסומנת ועליה לא ארחיב) - בורג פיליפס גדול יותר בעל קצה שפיצי קוני הקובע את גבול מהלך המצערת בחלק ההתחלתי.

לכל קרבורטור ישנו כיוון בסיסי.
הכיוון הבסיסי (מה שמגיע מהמפעל) הבטוח במרבית הקרבורטורים לעניינינו הינו:
סיכה קטנה - 1 ורבע סיבובים ממצב סגור.
סיכה גדולה - 1 וחצי סיבובים ממצב סגור.

כאשר סוגרים את הסיכות עד הסוף על מנת להגיע למצב סגור יש לשים לב לא להדק אותן במצב סגור כי אז יפגע קצה הסיכה והיא לא תוכל למלא את תפקידה !!!
יש לסגור עד הסוף בעדינות רבה ! ואז לפתוח סיבוב ורבע או סיבוב וחצי בהתאם לסיכה (קטנה או גדולה).

מנוע אמור להניע ללא כל בעיה בכיוון בסיסי.
חובה לתת למנוע להתחמם במצב סרק עד לטמפרטורת עבודה לפני ביצוע כיוונים בקרבורטור !!!
אין טעם לבצע כיוון קרבורטור במנוע שזה עתה הניע...

כעת יש להבין מספר כללים בסיסיים לגבי תפקיד הסיכות:
הסיכה הקטנה משפיעה רק ברבע המהלך הראשון של המצערת, קרי סרק עד רבע גז בלבד..
סגירה של הסיכה מקטינה את כמות הדלק בתערובת (ולכן כמות האויר בתערובת תגדל) ולכן המנוע יעלה סל"ד ויגיב באופן חד יותר בתחילת נסיעה.
פתיחת הסיכה הקטנה תגרום לתערובת להיות יותר עשירה (יותר דלק/פחות אויר) ולכן הסלד ירד עד לגמגום המנוע ותחילת נסיעה יותר איטית ופחות קופצנית.
סיכה קטנה נחשבת למכוונת כאשר סלד הסרק הוא מינימלי (כמעט גמגום) ויציב והמנוע מגיב יפה לפתיחת מצערת בהתחלה (עד הרבע הראשון) המכונית תזנק יפה ממצב עמידה ולא תשתהה. אם יש שיהוי כנראה שצריך לסגור קצת יותר את הסיכה הקטנה.

כאשר ממשיכים ללחוץ על המצערת ועוברים את הרבע הראשון נכנסת גם הסיכה הגדולה לפעולה ודלק יזרום משתי הסיכות גם יחד...
לכן הסיכה הגדולה משפיעה על עבודת המנוע ברוב טווח הפעולה של המצערת.
(ונעזוב את הקשר לסיכה הקטנה)

כדי לכוון את הסיכה הגדולה יש להסיע במקום פתוח ורחב על מנת שנוכל לבצע מספר פסים במצערת פתוחה עד הסוף (פול גז).
באופן עקרוני ככל שנסגור את הסיכה הגדולה ביצועי המנוע ישתפרו אך יש לשים לב שסגירה רבה מידי תגרום לתערובת עניה (מעט דלק/הרבה אויר/פחות שימון) ולכן המנוע יעבוד מהר יותר וחם יותר כאשר נזק בלתי הפיך (תפיסת בוכנה או רינג) !!! יכול להגרם כתוצאה משימון לא מספיק וחום גבוה.
ככלל מנוע עני מידי חייו יהיו קצרים יותר ממנוע מעט עשיר.

על מנת לוודא כיוון מיטבי של הסיכה הגדולה יש לבצע מספר פסים במצערת מלאה, לכבות המנוע, לפרק את הפלג ולבדוק את הצבע שלו.
צבע הפלג צריך להיות חום קפה בבסיס האלקטרודה המרכזית.
פלג שחור או מכוסה זפת יעיד על פעולה עשירה ויאפשר סגירה נוספת של הסיכה. (מעט ובזהירות)
פלג בהיר מידי, לבן או אפור יעיד על עבודת מנוע עניה ויצריך פתיחה של הסיכה כדי להמנע מנזק בלתי הפיך.

יש לזכור שכיוון קרבורטור יש לבצע בנגיעות של 1/8 או 1/16 של סיבוב הסיכה.
בכל מקרה אם השתנה מהלך הסיכה/סיכות ביותר מרבע סיבוב מהכיוון הבסיסי והתוצאה אינה קרובה לרצוי, יתכן ומשהו אחר פגום.

יש גם לשים לב ולדעת שכיוון קרבורטור אופטימלי מושפע מטמפרטורת הסביבה הלחות והגובה.
ביום חם מאד ניתן לסגור סיכות מעט יותר וביום קר מאד יתכן וצריך לפתוח מעט סיכות.

אין תחליף לניסיון והגיון בריא. ולכן אם יש ספק עדיף להיות מעט יותר עשיר מאשר עני (כמו בחיים ) .
צריך לזכור שאחד מגורמי הכשל העיקריים במנוע באחה הינו כיוון קרבורטור לא מתאים .
כיוון עני מידי יגרום לנזק בלתי הפיך למנוע.
כיוון עשיר מידי יגרום לקושי בהנעה ואף להפסקת פעולת המנוע על ידי כיסוי הפלג בשכבת זפת שאינה מאפשרת העברת ניצוץ יעיל להצתת התערובת.

בהצלחה !

איזה מדריך פיצוץץ !!
אין דברים כאלה !! ממש מוסבר בצורה מעולה גם לאלה שרק מתחילים ! כמוני:-)
המון תודה !!

תותח !!!!

אני מקווה שהמדריך אכן ענה על השאלות שנשאלו בפרטי :)

בכל מקרה אני ממליץ בחום (למי שקרא והבין את התיאוריה) להתנסות בכיוונים לאט לאט ובזהירות. כלומר: לפתוח מעט או לסגור מעט, להסיע קצת ולראות כיצד הושפעה פעולת המנוע. לאחר מכן לנסות ההפך ולראות כיצד השפיע....תמיד אפשר לחזור למצב הבסיסי או להחזיר לכיוון הקודם.
כשהתהליך מבוקר ונעשה במנות קטנות כל פעם אין מה לפחד ובטח שאין מה להשאיר את הכיוון הבסיסי כי אמרו לכם ש.. "ככה זה בא מהמפעל..."
הכיוון הבסיסי במרבית המקרים אינו מיטבי לא מבחינת ביצועים ולא מבחינת שמירה על אורך חיי המנוע.
אחד האינדיקטורים הנכונים והטובים ביותר לכיוון נכון הוא צבע האלקטרודה בפלג.

מצורף קישור לדוגמא לטבלא הכוללת צבעים של פלאגים והמשמעויות שלהם:

http://www.dansmc.com/Spark_Plugs/Sp...s_catalog.html

נכון המדריך שלך BEST :-) אחי ואפילו עזר לי מאוד להבין קצת מה הולך שם עם הסיכות ,
אבל , אני עדיין לא סגור על עצמי שכיוונתי נכון את המנוע (סיכות) , רק שאני יהיה ליד בן אדם שמבין ואני יכוון והוא ישמע ויגיד לי מצויין !! אולי אני יהיה בטוח בעצמי ..
יש לי פשוט עבר גרוע עם מנוע ניטרו ועם הכיוונים האלה , ואני מה זה פוחד מהסיכות האלה ..
יש מצב מתי שהו להיפגש אולי ? מתי שמסיעים מטיסים או ... , אני ממש רוצה בן אדם שמבין בשביל שיגיד לי מצויין כיוונת פרפקט !

תודה רבה
באמת על הכול !!

אני כבר מזמן מחוץ לתחום.
אבל אם תרצה להגיע לנתניה באיזה יום שישי בצהריים, אוליי אוכל לעזור...

איך הצלחת לצאת מהתחום יאללהה , זה ממכר !!! אני רק לפני שנתיים בערך התחלתי ואני חושב שזו הייתה הטעות הכי גדולה שלי :-) , כי אני חולה על התחום אבל אני קצת לא מתאים לתחום ... אסביר לך למה בהמשך :-) ...

מלא תודה , אני ידבר איתך ואם תוכל ככה לעשות לי תדריך קצרצר של כמה דקות אני מאוד יודה לך !!
נ.ב המכונית נקנתה מעירך :-) ...

יופי של מדריך
תודה