בנוגע לצביעה על בלזה

[ויזל ישי]

צבעתי טיסן בלזה עם ספריי צבע לעץ,והצביעה יצאה לא אחידה מבחינת שכבות, ובכמה מקומות ניסיתי לגרד את הצבע כשעוד הוא היה לח וזה יצר המון גושים קטנטנים על העץ.
איך אני מוריד את השכבה שיצאה גרוע ?
ואיך אני מחליק את העסק שיהיה מספיק טוב לשכבה חדשה?(אני רוצה לצבוע את כל הטיסן מחדש)

[umbo]

אם אתה יודע לעבוד עם מסיר צבע, זו השיטה הטובה ביותר. אבל מכוון שזה חומר חזק ביותר, אם אין לך נסיון - אל תתקרב אליו.
השיטה השניה שגם תפתור לך את הגבשושיות בצבע היא שיוף עם ניר מים לאחר שהצבע התיבש לחלוטין (בהתחלה נייר גס יחסית ואחר כך יותר ויותר עדין).
אפשרות שלישית היא במקרה והשתמשת בצבע שהמדלל שלו הוא טינר - שימוש במדלל (בכמות "נדיבה") כדי לרכך את הצבע ולהסיר אותו - יוצר הרבה ליכלוך.

[ויזל ישי]

יש לי נסיון עם מסיר צבע אבל כמו שאמרת זה רק גרם למריחה מגעילה על הטיסן,
ולכן אקח את השיטה השניה. בכל מקרה נייר מים זה נייר שיוף רגיל?
ואם כן אז עם איזה מספר כדאי לשייף?

תודה על העזרה

[umbo]

.........ולכן אקח את השיטה השניה. בכל מקרה נייר מים זה נייר שיוף רגיל?.......

נייר מים זה לא בדיוק נייר שיוף רגיל. עובדים איתו כשהוא רטוב במים. החומר שמשויף עוזר להמשיך ולשייף את הצבע. לא מנקים את המשחה שנוצרת (רק כשיש יותר מידי), היא עוזרת בשיוף.
בנייר מים מספרים נמוכים (60, 80, 120, הם לשיוף גס יחסית ומספרים גבוהים יותר נותנים תוצאה סופית חלקה (180, 240, 400, 600) עד לרמה של ראי מבריק.
היתרון של נייר מים הוא שהחומר המשויף לא סותם אותו, דבר שקורה הרבה עם צבע. אם אתה מרגיש שהשיוף לא מתקדם, פשוט שוטפים אותו מחדש במים וממשיכים.

[flatspin]

נייר מים זה לא בדיוק נייר שיוף רגיל. עובדים איתו כשהוא רטוב במים. החומר שמשויף עוזר להמשיך ולשייף את הצבע. לא מנקים את המשחה שנוצרת (רק כשיש יותר מידי), היא עוזרת בשיוף.
בנייר מים מספרים נמוכים (60, 80, 120, הם לשיוף גס יחסית ומספרים גבוהים יותר נותנים תוצאה סופית חלקה (180, 240, 400, 600) עד לרמה של ראי מבריק.
היתרון של נייר מים הוא שהחומר המשויף לא סותם אותו, דבר שקורה הרבה עם צבע. אם אתה מרגיש שהשיוף לא מתקדם, פשוט שוטפים אותו מחדש במים וממשיכים.

עבודה עם נייר מים טובה מאד ומומלצת לליטוש משטחי פלסטיק ופיברגלס. מאחר ובמקרה זה מדובר בצביעה ישירה על עץ, אני חושב שספיגת מים בעץ, במהלך הליטוש, תגרום לו יותר נזק מאשר תועלת.
מסיבה זו המלצתי לו לשייף עם נייר זכוכית, יבש.

[umbo]

עבודה עם נייר מים טובה מאד ומומלצת לליטוש משטחי פלסטיק ופיברגלס. מאחר ובמקרה זה מדובר בצביעה ישירה על עץ, אני חושב שספיגת מים בעץ, במהלך הליטוש, תגרום לו יותר נזק מאשר תועלת.
מסיבה זו המלצתי לו לשייף עם נייר זכוכית, יבש.

יתכן ואתה צודק. לפני שאני צובע, העץ עובר איטום ע"י דופ\לכה (עוד מימי טיסני הניטרו) ולכן בעית הרטיבות כמעט לא קיימת.
הבעיה בניר זכוכית רגיל שצריך כמויות גדולות כי הוא מיד נסתם ע"י הצבע.

[flatspin]

יתכן ואתה צודק. לפני שאני צובע, העץ עובר איטום ע"י דופ\לכה (עוד מימי טיסני הניטרו) ולכן בעית הרטיבות כמעט לא קיימת.
הבעיה בניר זכוכית רגיל שצריך כמויות גדולות כי הוא מיד נסתם ע"י הצבע.

הוא שהזכרתי בתגובה קודמת בשירשור זה - איטום וכיוצא באלו מוסיף משקל, וחבל.
לטעמי, אלא אם כן יש סיבה מיוחדת יוצאת מן הכלל, חלקי עץ אני מצפה ולא צובע.
אני מצרף תמונה של טיסן בנוי כולו עץ שבניתי וציפיתי לאחרונה.
הטיסן הוא edge 540 hybrid, למנוע 50 סמ"ק

[flatspin]

הדרך בה אני הייתי נוקט היא כזו: תן לצבע להתייבש כליל. שייף עם בד שמיר גס בתחילה ועדין בהמשך (כפי שנרשם בתגובה לפני). צבע שכבה דקה של 'סנדינג סילר'. אחרי ייבוש מלא שייף שוב גס ועדין וצבע בזהירות, תוך שמירת מרחק קבוע (כ-20 ס"מ) מהטיסן וברצף אחיד, ללא עצירה בין צד אחד לשני של המקום אותו אתה צובע.
קח בחשבון שצביעה מוסיפה משקל לטיסן לעומת ציפוי. עדיין לא מאוחר מידי לשייף ולצפות על הקיים.

[ויזל ישי]

מה זה בד שמיר ?.
איזה 'סנדינג סילר',ואיך לישם אותו.
תודה רבה ושנה טובה .

[flatspin]

בד שמיר זה כמו נייר זכוכית. אתה יכול להשתמש בנייר זכוכית מס. 2 (גס) ואחר כך מס. 0 (עדין).
סנדינג סילר נראה כמו צבע לכה רגיל אבל הוא מכיל אבקת מוצקים לאיטום וסתימת חורים. מורחים במברשת, כמו צביעה רגילה. משייפים אחרי ייבוש מלא. ניתן להשיג בכל חנות שמוכרת צבעים.

[ויזל ישי]

תודה רבה לכולם על העזרה אני יעלה תמונות כשאני יסיים.
מקווה שיראה טוב (זה הטיסן הראשון שאני בניתי מהראש וללא תכנית)