שלום לחברי הפורום היקרים, לאחר הפסקה של מס' חודשים מהתחום, הגיע הזמן לחזור בפול כוח ואיזה דרך טובה יותר מלהתחיל בסקירה?
זו הולכת להיות סקירה על הטירקס 550 DFC, או כפי שלפעמים מכנים אותו ברשת- V3. הסקירה תהיה על הסופר קומבו שמגיע כולל כל האלקטרוניקה- סרוואים, מנוע בקר ומערכת FBL, כאשר אני אשתמש במערכת IKON במקום ה-3GX שמגיעה עם הקיט
זוהי הגרסה העדכנית ביותר של הטירקס 550, ולפני שנתחיל בואו נעמוד מה חדש בגרסה הזו לעומת הקודמות?
לפני שאתחיל ארצה להודות ולציין לחיוב את הסקירות הקודמות שנעשו לגרסאות הקודמות של המסוק הזה
הסקירה של מוטי
והסקירה של חגי
אז מה חדש?
* ובכן כפי שהשם רומז, הטירקס 550DFC מגיע עם הראש DFC של אליין- (Direct Flight Control) חלק אוהבים את הראש הזה, חלק שונאים אותו. מצד אחד הוא מאוד פשוט מכאנית ואמור לספק דיוק ואגרסיביות בהטסה
מצד שני בגלל המבנה הקשיח שלו הוא דורש מהירויות ראש גבוהות מאוד, והיו לו לא מעט מחלות ילדות שדרשו כמה תיקונים מאליין, בנוסף לכך בגלל החיבור הישיר בין הגריפים לסווש הראש מעמיס מאוד על הסרוואים, והכוחות עוברים ישירות לסרוו בריסוק
*בגירסה החדשה- המסוק מגיע עם הבום של הטירקס 600פרו, אותו הדבר ואותו האורך, מה שמאפשר התקנת להבי 550 ולהבי זנב 96 בלי לפחד מהתנגשויות בין הלהבים הראשיים לאחוריים ובנוסף מקנה למסוק גודל של מסוק 600, מצד שני זה מחמיר את בעיית מרכז הכובד שכבר ככה הייתה קיימת בגרסאות
הקודמות.
*סרוואים- בגרסאות הישנות אלה היו DS610 לראש ו-650 לזנב, עכשיו אלה ה-DS615 לראש ו-DS655 לזנב.
*מערכת הסליידר בזנב- ה-550DFC מגיע עם הסליידר זנב החדש של אליין, אשר עושה שימוש במנוף עם 2 נקודות אחיזה לסליידר עצמו, במקום השיטה של זרוע 90 ותפוח שהייתה נהוגה מקודם, והייתה מפתחת חופשים במהירות
*בקר- במקום הבקר 70A הידוע לשמצה שהיה מגיע עם הגרסאות הקודמות, ה-550DFC מגיע עם ה-TALON 90A של CC. זהו בקר 90A בעל BEC שיכול לתת עד 20A במתפרץ, בעל כל היכולות של בקרי ICE, רק בלי האפשרות לשמירת נתוני טיסה (ללא LOGGING)
*גג"ש ופיניון HELICAL- למרות שבקיטים מאוחרים של ה-V2 זה גם היה, פה הגג"ש הראשי הוא פעל 112 שיניים, והפיניון 11 שיניים
*צידי השילדה עשויים עכשיו מקארבון בעובי 2ממ' (ולא 1.6ממ' כמו בגרסאות קודמות) דבר שמוסיף למסוק קשיחות, ומעלה את שרידות השילדה בריסוק
*חופה שונה לגמרי וגדולה יותר, ללא שום סיכוי לשפשוף עם הגג"ש הראשי, ככה שלא צריך לקנות את מפסקי החופה של הטירקס 600
וזהו, אלו הם ההבדלים העיקריים בין ה-550DFC לדגמים הקודמים.
סט אפ:
את המסוק אני הולך להטיס עם הסט-אפ הבא:
סרוואים לראש: מקוריים- DS615
סרוו זנב: מקורי- DS650
מנוע- מקורי ALIGN BL600MX 1220KV
בקר- מקורי CC TALON 90A
פיניון: 12 שיניים (מקורי הוא 11)
מערכת פלייברלס- IKON FBL עם זוג לוייני DSMX
סוללה- Zippy FlightMax 5000Mah 40C
מה יש בקופסה?
כמו בבכל הקיטים העדכניים של אליין, חלקי הקיט מחולקים למס' קופסאות לפי מכלולי המסוק השונים:
אלקטרוניקה- שלישיית סרוואים לסייקליק DS615, סרוו לזנב DS655, בקר TALON 90A והורנים
חלקי הראש: כל מכלול הראש מגיע בקופסה זו, ביחד עם מערכת ה-3GX והBOOM BLOCK
להבים: קופסה זו מכילה את הלהבים, הבום+ הטורקטיוב, פושרוד לזנב ותומכות הבום
אז לפני שנתחיל בבנייה....
כלים
בתמונה ניתן לראות את חלק מהכלים ששומשו במהלך הבנייה
היות וזהו מסוק פלייברלס, נוספו כמה עוד כמה כלים חוץ ממה שמשתמשים בד"כ.
תמיד כדאי שתהיה ערכת מברגי אלן איכותית, במסוק הזה יש ברגים בגדלי 1.5 2.0 2.5 ו-3 ממ'. תודות להנדסה חכמה מצד אליין אין צורך בבוקסות
סווש לבלר (SWASH LEVELING TOOL)- מאוד חשוב, והכרחי במיוחד במסוקים FBL
מד פיטצ' דיגיטאלי, או לחילופין מד פיטצ' רגיל ביחד עם מחזיק פלייבר (מתברג במקום כפתור הראש) לנקודת ייחוס
פלייר לינקים איכותי- שלא יתעקם בזמן הבנייה
לוקטייט כחול- הכמות שמגיעה עם הקיט גבולית מאוד, מומלץ שיהיה עוד
כלים איכותיים זה מה שמבדיל בין בנייה שהיא סיוט לבנייה שהיא תענוג- אני תמיד מעדיף להשקיע בכלים פעם אחת וככה יש לי שקט בכל הבנייה.
אז יאללה לעבודה!!
מערכת הראש
ב-550 החדש מערכת הראש היא מערכת ה-DFC של אליין, ככה שאין הרבה מה לבנות מכיוון שיש שם קצת מאוד חלקים.
הגריפים מגיעים מורכבים בצורה רפוייה אל בלוק הראש והספינדל, כמובן שחובה לפרק הכל, לנקות משמן ולשמן מחדש, יש לשים דגש על הרכבת מיסבי הלחץ כראוי מכיוון שאצלי אחד מהם הגיע מורכב הפוך.
יש לנקות היטב את ברגי הספינדל ואת ההברגה בספינדל עצמו משמן (אני משתמש באלכוהול בשביל זה) כדי שהלוקטייט יתפוס טוב כל ההברגות מגיעות מלאות בשמן שנותר מתהליכי הייצור. בנוסף לכך ניקיתי את מיסבי הלחץ, וגירזתי אותם מחדש.
כמובן בהרכבתם יש לשים לב שהכוס שמחזיקה את הכדורים תפנה פנימה (כדי שהגריז יישאר בפנים) ולשים לב לצדד המיסבים (IN ו-OUT)
לפני הגירוז, אני אוהב להרכיב את הכל "על יבש" ובלי לוקטייט כדי לראות שתנועת הגריפים חלקה, ואין שום חופשים פנימה או החוצה
גירוז המיסב: אני אוהב לשים קצת גריז על קיסם שיניים וככה למרוח אותו בצורה נשלטת על התעלות שבתוך צידי המיסב ובתוך הכוס שמחזיקה את כדורי המיסב
לא להגזים עם הגריז כדי שלא יווצר בלאגן שמנוני שבסוף יגיע ללוקטייט ויפריע לו להתאחות כראוי
והנה כל חלקי הגריפ לפני הרכבה:
חשוב מאוד שהלוקטייט לא ייגע בשמן, כדי למנוע זאת אני שם לוקטייט על קיסם שיניים, ומורח ישירות בתוך ההברגה של הספינדל, חשוב מאוד לא לשים יותר מידי, מכיוון שאז הלוקטייט יצא החוצה וייכנס למיסבים. לפני ההרכבה שימו לב שאתם בטוחים בדיוק איזה חלק הולך לאיפה ובאיזה סדר הם נכנסים
מכיוון שברגע ששמים לוקטייט מצד אחד צריך להרכיב את המכלול במהירות. אני סגרתי אותו והפעלתי המון כוח בסגירה, המכלול זז בצורה חלקה לגמרי לאחר העסק- לאחר שהמכלול מורכב, יש להרכיב את זרועות ה-DFC
זרועות ה-DFC מורכבות, על מכלול הראש:
השלב הבא הוא בניית הלינקים של ה-DFC, בחוברת ההוראות כתוב במפורש להשתמש בלוקטייט הירוק שמגיע בקיט לקיבוע ההברגה שמחברת בין התפוח ללינק (לוקטייט לקיבוע מיסבים), כדי למנוע השתחררות הלינקים עם הזמן, אני השתמשתי בכמות מכובדת כדי להדביק את העסק טוב.
אחרי ההדבקה מומלץ לעזוב את העסק ולתת ללוקטייט להתאחות לגמרי
גם כאן אחרי הידוק של הבורג הלינק זז בצורה חלקה לגמרי, שימו לב בתמונה שלמטה שעדיין לא הרכבתי את התפוח כדי לתת ללוקטייט להתאחות לגמרי
בשלב האחרון בהרכבת הראש הוא הרכב הסוושפלייט. יש את 3 התפוחים שמרכיבים בחלק התחתון והסטטי של הסוושפלייט, ואת 2 התפוחים העליונים שם יש 2 אפשרויות התקנה- לפי חוברת ההוראות יש להשתמש בחור החיצוני
לפני הרכבה:
והכל מורכב:
לשים לב שהתפוחים העליונים צריכים להיות בחור החיצוני!
ובעיקרון אלו חלקי מכלול הראש, את כפתור הראש עדיין לא הרכבתי וארכיב אותו רק לאחר שאסיים עם הכיוונים.
מקיטים קודמים שהרכבתי של אליין, אני יכול להעיד שיש פה התקדמות של ממש, הראש DFC בנוי בצורה מדוייקת מאוד ונראה שהטולרנסים בו מצויינים, הכל עובד חלק גם כשהברגים מחוזקים לגמרי ועד הסוף. אין כמעט שום חופש למעלה ולמטה בגריפים והכל מרגיש
מאוד מדוייק. בגלל מבנהו וגובהו הנמוך הראש הזה חייב להיות קשיח ביותר- עד כדי כך שהדמפרים עשויים מפלסטיק ולא מגומי .הראשדורש מהירויות ראש גבוהות- אחלה ל-3D, אבל ממש לא מומלץ למתחילים. היה נחמד עם אליין היו ממשיכים לשווק את ראש ה-V2 שהוא הרבה יותר סלחני.
מכלול הזנב
המסוק מגיע עם התכנון זנב החדש של אליין, אשר מצוייד במערכת מנופים ומיסבים שתופסים את הסליידר של הזנב ב-2 נקודות אחיזה. מערכת הזנב מגיעה מורכבת למחצה, כאשר הגריפים מגיעים מורכבים לגמרי כולל לוקטייט, והשאר מגיע משוחרר.
אני ממליץ תמיד לפרק הכל, אפילו אם זה מורכב. את בניית המערכת הסליידר של הזנב יש לבנות חלק אחר חלק, וכל פעם לבדוק שהתנועה של החלקים חלקה לגמרי. הסליידר אמור לזוז ללא שום מאמץ, ואפילו לזוז תחת משקלו שלו. מערכת זנב שזזה חלק
תבטיח ביצועי זנב טובים. מכיוון שכל עומס שיש על הזנב מתגבר בזמן טיסה.
קודם כל הרכבת תיבת הזנב, יש לשים לב ששני הגלגלי שיניים נפגשים באותו גובה, ושהם זזים מסתובבים ללא התנגדות יתרה:
תיבת הזנב מורכבת:
עכשיו מתחילים עם מערכת הסליידר, כל חלק שמורכב יש לוודא שהוא זז בצורה חלקה לחלוטין ללא שום התנגדות. מכלול הגריפים של הזנב היה מורכב מהמפעל עם לוקטייט חזק מאוד, כדי לפרק את הלוקטייט הייתי צריך להשתמש במלחם על ראשי הברגים כדי להמיס אותו
כשהם לבסוף השתחררו הבנתי למה היה כל כך קשה להוציא אותם, הם היו מלאים בלוקטייט ומחוזקים היטב, לכן הייתי צריך לנקות אותם בתשומת לב יתרה כדי להסיר את הלוקטייט הישן
תמונה שמראה כמה לוקטייט היה על הברגים:
יאמר לזכות אליין שהמכלול היה מורכב כראוי, ואפילו היה גריז במיסבי הלחץ, אבל אני לא סומך על טיוואני מסכן שירכיב לי את המסוק ולכן אני תמיד מפרק
כל המיסבים עברו ניקוי וגירוז מחדש
הגריפים מורכבים:
עכשיו נעבור למכלול הסליידר- הוא בעל מבנה מורכב ומכיל 6 מיסבים, יש לשים לב לא להכניס בטעות לוקטייט למיסבים בעת החיזוק, ואחרי כל הרכבה של מקטע לוודא שהכל זז חלק
ועכשיו- לחבר הכל יחדיו ומתקבל מכלול הזנב המושלם:
מבט מלמטה
אני אחזור ואדגיש שמכלול הזנב צריך לזוז בצורה חלקה לחלוטין אחרי ההרכבה.
גם כאן מאוד התרשמתי מהמבנה של מכלול הזנב, תיבת הזנב עצמה היא פשוטה ביותר, מכלול הסליידר החדש אומנם מורכב, אבל מאוד מדוייק
אין שום חופשים מהסליידר, או מהגריפים עצמם וזה שיפור עצום מגרסאות קודמות שם היה יחסית הרבה חופש. המכלול מדוייק ועובד חלק גם שמחזקים את הברגים
הברגים היחידים שצריל להסתמך בעיקר על הלוקטייט ולא לסגור חזק הם הברגים של זוג הלינקים מפלסטיק שבין הגריפים לסליידר, אבל אלה הם גם ברגי פיליפס, ואני מניח שזה נועד להנחות את מי שמרכיב את המסוק לא לחזק אותם.
מאוד התרשמתי מהמכלול, מעניין איך הוא יעמוד במבחן הזמן וכמה חופשים הוא יפתח
השילדה
את השילדה אני תמיד נוהג לבנות, ולחווט בזמן שהשילדה פתוחה לנוחות מירבית
לפני שמתחילים להרכיב את השילדה- מומלץ להישמע להוראות בחוברת ולשייף את כל הקצוות עם נייר מים. צידי השילדה מאוד חדים ואם לא משייפים אותם הם יכולים בקלות לחתוך חוטים בזמן ההרכבה, ועם הזמן לכן מומלץ לשבור את כל הפינות החדות
עם נייר שיוף. בחורים בהם ידעתי מראש שאעביר חוטים עיגלתי לגמרי את הפינות החדות עם שופין. אחרי שמסיימים עם הכל מומלץ לשטוף את צידי השילדה עם מים ולנגב מהם את כל
האבק שנשאר עליהם, כמובן לחכות לייבוש מלא לפני שמתחילים להרכיב
את זוג בתי המיסבים שמחזיקים את הציר הראשי כדאי לחזק באמת עם לוקטייט רק לאחר שהשילדה מורכבת, ושהציר הראשי עובר בצורה חלקה ביניהם. בהתחלה הרכבתי אותם בצורה משוחררתף בלי לחזק את הברגים
ובלי לוקטייט.
החצי השמאלי של השילדה:
שימו לב שבתי המיסבים מורכבים הפוך אחד ביחס לשני- הצד הפתוח (דרכו ניתן להוציא את המיסב) של העליון מביניהם פונה כלפי מעלה, בעוד צידו הפתוח של התחתון מביניהם פונה מטה. אם הם לא יורכבו נכון תגלו שיש לכם
חופש למעלה ולמטה בציר הראשי
את החורים אליהם נכנס מגש הג'ירו הייתי צריך להתאים קצת עם שופין- מכיוון שהם היו קטנים מידי ואי אפשר היה להכניס את הטאבים של המגש אליהם. צריך מאוד להיזהר ולשמור לא להרחיב יותר מידי כדי שהמגש לא יישב
בצורה משוחררת- דבר שיגרור לתנועות וויברציות שיועברו למערכת ה-FBL
כמו בכל הבניות שלי, אני מכסה את החוטים ברשת מגן, גם למטרות קוסמטיות וגם כדי להגן על החוטים מהקצוות החדים של השילדה. לפני זה איך אני אעביר את החוטים דרך השילדה, ובאיזה אורך הם יהיו. אני קודם מרכיב את הסרוואים בצורה משוחררת
מסמן את אורך החוט שאהיה צריך, ואז מפרק את הסרוו ומשחיל על החוט שלו את רשת המגן.
אני תמיד משאיר 1-2 ס"מ יותר מהאורך שמצאתי, מכיוון שהחוט פחות גמיש עם רשת המגן - דבר שדורש יותר אורך. את רשת המגן יש לחתוך לאורך כך שיהיה חוט חשוף (ללא רשת מגן) 2-3 ס"מ לפחות לפני הקונקטור בקצה, כדי לאפשר גמישות של החוטים ככה שלא יעבירו
וויבראציות למערכת ה-FBL
טריק קטן כדי לקצר את אורך החוטים- הוא ליצור "זיג-זיג" בחוט במקום בו הוא עובר בצורה ישרה (מכיוון שהוא לא גמיש ככה)
כדי שהליפוף ישאר צמוד אבטחתי אותו עם קצת איזולירבנד
ואז ניתן לשים את רשת המגן- לזכור להשאיר מרווח של 2-4 ס"מ לקראת הקונטור!
הפסים השחורים שניתן לראות לקראת הקצה של כל חוט הם סימוני הגבלת האורך
ועכשיו- אפשר להרכיב את הסרוואים ולחווט- תיבת הזנב לא מחוזקת עדיין- אלא סתם נמצאת שם לסימון כדי שאדע איך להעביר את החוטים
תקריב של החיווט:
צד ימין של השילדה:
דגש לגבי הסרוו זנב- בגלל המיקום שלו מתחת לתיבת הזנב, אי אפשר להגיע אליו כשהשילדה מורכבת, לכן לפני הרכבה מומלץ למרכז אותו- להתקין את ההורן ורק אז להרכיבו בשילדה
ואחרי שהכל בסיידר- להרכיב את שני צידי השילדה ביחד: