ALD שרשור בניית דאון DLG כנף והגאים חיתוך קלקר בואקום

[foxjos]

הכנת משטח תושבת כנף בגולם גוף קדמי:
טייפ מונע הדבקה כנף
קידוח חורים לברגים בכנף ובגוף (ברגים טכנולוגיים רק לקיבוע) - לוודא כנף מיושרת וסימטרית ביחס לגוף
הדבקת מוטות הברגה בגוף (M2)
להדביק שימסים קטנים מבלזה קשה בין הכנף לגוף לקיבוע מצב כנף בציר גילגול
מריחת דבק אפוקסי מבני + מיקרובלון על הכנף (בלי בועות) ועל הגוף - חובה למרוח על כל אחד אחרת בזה שלא מורחים יהיו בועות
הצמדה וסגירת אומים על הכנף
בדיקת זויות כנף הכל הצירים
ניגוב עודפים

[foxjos]

הכנת משטח תושבת כנף בגולם גוף קדמי המשך:
פרוק הכנף - לא צריכה להיות בעיה אחרי ששולפים את מוטות ההברגה (בהברגה החוצה) בסוף היא תצא
שיוף האזור של הכנף לפי הצורה המתוכננת
במידה והאפוקסי של היציקה לא היה מספיק ויש חורים ושקעים במיוחד לפני ואחרי הכנף - להדביק חתיכות בלזה קשה ולשייף לצורה - אפשר לעשות המון מחזורים של הדבקת בלזות ושיוף עד שמגיעים לצורה שרוצים. אני משתמש לרוב בבלזה 1.5 קשה עם סיבים ארוכים כי היא מתכופפת יפה סביב האזורים העגולים בגוף ומוסיפה עובי ואז קל לשייף אותה לצורה.

[foxjos]

הדבקת גולם גוף אחורי לגולם גוף קדמי:
בדיקת זויות על פי השרטוט
הכי חשוב סימטריה - שלא להתבאס אחרי זה - כי יצאו מזה הרבה גופים.
הדבקה עם אפוקסי 5 ד שניתן יהיה לבקר על התהליך עד סיומו לכל האורך ולוודא שלא מתעקם.
אחרי ההדבקה יש לתקן אי רציפויות באזור המעבר בין הגוף האחורי לקדמי על ידי מילוי בלזה לפי הצורך
וכן יש לתקן כל אי דיוק בגוף כדי להיות מוכן לשלב הבא

[foxjos]

הדבקת בד חיזוק בגוף הקדמי:
בשלב זה כל התיקונים העיקריים לצורה בוצעו
לחתוך בד גלס 50 גר כוון סיבים 45 מעלות שיספיק לכיסוי הגוף לא כולל התושבת כנף (אותה לא מצפים כי היא כבר אפוקסי ומדוייקת) עם ספייר לחפיפה, וגם לחפיפה באזור גוף אחורי.
לרסס דבק מגע על הגוף עצמו!!! - לא על הבד כי הוא ללא נייר שעווה וזה יהפוך לסיוט. הבד בתהליך זה יצטרך מאד להתעוות כדי להתאים לגוף.
להצמיד הבד בהדרגה לגוף - לחתוך עם מספריים היכן שהוא לא לוקח את הרדיוסים - חייבים לצפות את הכל - להקפיד על רדיוס חרטום.

[foxjos]

הדבקת בד חיזוק בגוף הקדמי המשך:
הספגת הבד עם מכחול

[foxjos]

הכנת הגולם של הגוף לצבע וצביעתו:
חיתוך, שיוף עודפי בד
טיפול בכל האזורים הבולטים כמו חפיפות בין בדים על ידי שיוף זהיר שלא נחשוף את הבלזה - בלזה חשופה חייבים לצפות שוב בבד (אפשר גם עם דבק מהיר מקומית).
מילוי PINHOLES על ידי CARKIT או מרק פי וי איי
PVA PUTTY
או כל מיני חומרי מילוי מקובלים.
שיוף עם נייר מים לא יותר עדין מ 400 כי אין טעם שיהיה חלק כי צריך שהצבע יסוד יתפוס טוב.
צבע יסוד עם AIRBRUSH
ועכשיו רואים באמת את כל הפגמים!!!!!
שוב מילוי עם חומר מילוי ושיופים.......
שיוף לבצע עם ספוג שלוחץ על הנייר שיוף - זה מונע יצירת משטחים ישרים במקום שרוצים אזור מתעגל.
אם יש בליטה וצריך להסיר חומר - לפגוע בגולם ולהגיע לבלזה ואז לצפות מקומית בבד שוב - אין בעיה - עדיף שלא להגיע מראש למצב הזה.
לעבוד רק עם צבע יסוד עד שמגיעים לשלב שזה מושלם.
בסוף צובעים עם צבע מבריק עם הרבה מדלל והרבה שכבות דקות עם זמן המתנה של לפחות חצי שעה בין שכבה לשכבה שהמדלל יתנדף והצבע יתיישב וכך מקבלים שכבה סופית חלקה בלי תפוזיות ובלי נזילות
תודות לאיתן על ההדרכה בתחום הצביעה - הבחור יודע לצבוע!!!!
שכבה סופית זו לא משייפים (אלא במקרים חריגים) ועושים רק פוליש עם משחת פוליש

[eitan-ro]

בנוסף למה שיוסי רשם - בשלב שבו שמים דבק על הפיבר שהודבק לגולם, מומלץ לשים בד קילוף עדין על מנת שהפני שטח יהיו חלקים יותר לשיוף ועיבוד בהמשך עבודות הפיניש על הגולם

אתקן אותך בדבר אחד קטן - בשביל לקפל פיניש מראה, את השכבה האחרונה צריך לשייף עם נייר מים 2000 (וכמובן עם מים) ורק אחר כך לעשות פוליש.
הסיבה לזה היא שכמעט בלתי אפשרי לעשות שכבה שתהיה מושלמת וללא מרקם של קליפת תפוז (אפילו קצת), שיוף עם נייר עדין מאד מוריד את המרקם הזה ויוצר משטח חלק מאד שמוכן לפוליש... רק ככה אפשר להגיע לרמת פוליש גבוהה במיוחד:


איתן.

[foxjos]

תודה איתן על העדכון
תיזהר שלא ישפריץ לך הדליל על הגולם.......
אכן גם אני הייתי צריך לבצע תיקונים עם נייר מאד עדין (מעל 1000 בטוח) גם בשכבה האחרונה שעשיתי כי היו לי הרבה מקומות לא חלקים.
אגב אם גולם מבריק בטרוף לא כל כך קריטי לכם אז אפשר לוותר על צבע סופי ולעשות את הפוליש לצבע יסוד - יוצא סביר גם.
מה שלא כדאי לעשות זה לתבנת גולם עם תיקונים לא צבועים כמו מילוי קרקיט של הרגע האחרון - בטוח יראו את זה בתבנית. אבל אם לא אכפת אז אין בעיה (עשיתי גם ככה פעם ולא נורא).

[foxjos]

ניפל - ממשק בלון ניפוח:
גופי DLG מומלץ לעשות בניפוח כי זה תהליך מאד יעיל מבחינת חוזק ומשקל וגם זמן עבודה.
לצורך חיבור הבלון נדרש ממשק לצינור ולבלון - הממשק שלי מאלומיניום
הממשק בולט מהתבנית ומולבש עליו צינור באופן אטום. בתוך התבנית מולבש על הניפל הבלון באופן אטום
על מנת להבטיח שהבלון לא יתפוצץ נדרש למנוע ממנו להתנפח לאזורים חדים ולכן כל אזור החיבור של הבלון צריך להיות מדורג
את האזור הזה יש לעשות בתבנית על ידי גולם מתאים.
התבנית צריכה לנעול את הניפל במקום אחרי שהיא נסגרת
מצורף שרטוט הניפל ושרטוט קטע של התבנית באזור הניפל - כל אזורי התבנית שם מדורגים ואין קפיצות חדות
בשרטוט הניפל יש פרט מיותר של קדח גדול יותר באזר שהולך לכוון הבלון (בעבר היה רעיון להוסיף שם מוט ארוך להלבשת הבלון אבל נפסל)
מצורפות גם תמונות של האזור הזה בתבנית הגמורה

[foxjos]

הכנת משטח PARTING_LINE:
יש הרבה שיטות (פלטת עץ עם ציפוי פורמייקה, גלס אפוקסי, עץ+סלוטייפ...)
אני בחרתי להדביק מיילר על בלזה כי את שניהם קל לחתוך לצורה וגם כל לכופף לפי השבירות של הגוף בציר ה PITCH
התבנית היא עליון תחתון כי הגוף של DLG הוא יותר רחב מאשר גבוה ולכן זה יותר נוח כשהחצי תבנית היא רחבה ופחות עמוקה - יותר קל להניח בדים בזמן ייצור הגוף
לחתוך נייר בצורה של הצד של הגוף עם רוחב של כ 25 ממ באזור הכי קטן של השפה של התבנית מעבר לגוף
לחתוך חתיכה של מיילר
להדביק נייר עם ספריי דבק על המיילר
חסר אורך למיילר - להדביק עם פיברגלס תוספת
לחתוך עם מספריים את המיילר לצורה
להעתיק למיילר נגדי ולחתוך
לחספס צד מט של המיילר
להדביק ללוח בלזה 5ממ - ללחוץ עם משטח ישר וקליבות
לחתוך ולשייף עודפי בלזה
לוודא התאמה סבירה לגוף (1ממ חורים זה סביר)

[foxjos]

הכנת הגבהה למשטח PARTING_LINE:
לעבוד על פי השרטוט של קו האמצע של הגוף - כלומר המשטח שמפריד חלק עליון וחלק תחתון של הגוף - משטח זה עובר דרך שיא הרוחב של הגוף בכל נקודה - זה מבטיח חליצה טובה של גוף מהתבנית.
להכין בלזה 5 ממ שצד אחד שלה הוא קו האמצע הגוף והצד השני ישר ויוצמד לשולחן שטוח.
להכין 4 פסים כאלו ולהדביק למשטחי ה PARTING_LINE מלמטה

[foxjos]

הכנת משטחי צד ליציקת קירות התבנית:
בלזה 5 ברוחב של כ 25ממ
הדבקת סלוטייפ או טייפ טפלון על הבלזה - להשאיר פס חשוף של 6ממ כדי להדביק את הקיר למשטח ה PARTING_LINE מהצד
להדביק, חשוב לוודא 90 מעלות בהדבקה כי זה יהיה הקיר החיצוני של התבנית - שיהיה יפה

[foxjos]

קיבוע ה PARTING_LINE על שולחן:
תחילה לחבר את 2 משטחי ה PARTING_LINE ביחד כאשר משתמשים בגוף כדי לוודא התאמה ומרווח נכון ביניהם
להדביק בתחתית ה PARTING_LINE בין שני החצאים מספר תומכות בלזה על מנת להוות משענת לגוף ולקבוע את הגובה שלו - כדאי לפני כן לסמן עם טוש על הגוף בנקודות היכן צריך לעבור מישור ה PARTING_LINE
לעבוד על משטח ישר וחלק
להדביק כמה פסי דבק דו צדדי על השולחן
להדביק על הדבק הדו צדדי ניילון גדול על כל השולחן
להדביק על הניילון בדיוק מעל הדבק הדו צדדי שמתחת עוד סדרת פסי דו צדדי בדיוק מעליהם
להדביק עליהם את המשטח PARTING_LINE
כעת משטח ה PARTING_LINE מודבק לקרש וגם יש ניילון שימנע פגיעת דבק בקרש.
להדביק על הדו צדדי עוד תומכות לגובה הגוף במידת הצורך
להדביק קיר קדמי ואחורי של התבנית
הערה - הגוף ניתן להכנסה והוצאה בנתיים - הוא עוד לפני ווקס הפרדה

[foxjos]

הכנסת הגוף ל PARTING_LINE ומילוי הרווחים:
5 שכבות ווקס על הגוף לפחות!!!!!!!!!!
להכניס ל PARTING_LINE
לבדוק זוית פילוס ביחס ל PARTING_LINE
למלא מרק PVA בחריצים
בשום אופן לא לאלץ את הגוף להתכופף בשונה ממצבו הטבעי - אחרת הוא יתובנת עקום
את המרק יש לדלל במים ולהזריק אותו לחריצים עם מזרק (לא דליל אלא משחתי)
יש לעבור בכל הפינות עם חתיכת דיקט/בלזה קשה רטובה עם פינה 90 מעלות מחודדת על מנת לסלק את הרדיוס של המקר שנוצר - דיקט רטוב לא שורט את הצבע אבל הוא מספיק קשיח על מנת לנקות את המרק ולייצר פינה חדה.
עודפי מרק נוספים יש לנגב עם פיסת בד רטובה
להמתין עד ייבוש המרק - הוא שוקע
למלא שוב את מה ששקע
כ 4 סבבים נדרשים על מנת למלא את כל החריצים
זה גם מדביק את הגוף היטב ל PARTING_LINE אבל לא כדאי להפעיל כוחות בכל זאת

[foxjos]

הכנה ליציקת צד עליון של תבנית גוף:
3 שכבות ווקס לפחות
המתנה ארוכה (לפחות חצי שעה) בין כל שכבה
חשוב שהווקס יהיה דליל שלא נפעיל הרבה כח במריחה שלו ושלא יכנס לפינות שבין הגולם ל PARTING_LINE
זהירות לא ללחוץ חזק על הגוף או ה PARTING_LINE שלא נסדוק את המילוי מרק במרווחים
הכנת כל הבדים והחומרים לתבנית:
GELCOAT זמין (לא מעורבב) בכמות לפחות 200 גרם שיהיה למקרה שיתקשה מוקדם ונזדקק לעוד מנה חדשה (בפועל צריך פחות מ 100 גרם)
אפוקסי בדים 1קג לפחות
2 חתיכות בד גלס 107 גרם מר בכוון 45 מעלות בגודל שיספיק לכסות את התבנית ואת הקירות האנכיים
4 חתיכות בד קרבון 195 גרם מר בכוון 45 מעלות בגודל שיספיק לכסות את התבנית ואת הקירות האנכיים
8 חתיכות בד קרבון 195 גרם מר בכוון 0-90 מעלות בגודל שיספיק לכסות את התבנית ואת הקירות האנכיים
את כל הבדים יש להפריד לסוגים - כל סוג בין 2 ניילונים או נייר
הרבה מכחולים של 1 אינטש
כמה מכחולים של 0.5 אינטש
מזרקים של כ 20 מל
מיקרובלון
סיבים קצוצים
ארוסיל - אופציונלי
הרבה כפפות
מצלמה שלא אכפת שתתלכלך
פח זבל צמוד
יום שלם פנוי - מהבוקר עד הלילה!!!!

[foxjos]

סדר התהליך של צד עליון של תבנית:
ג'לקוט
המתנה עד מצב טאקי (כמעט קשה)
דבק + סיבים קצוצים בפינות
שכבה 1 של בד גלס 107 גרם מר סיבים ב 45 מעלות
המתנה עד מצב טאקי
דבק + סיבים קצוצים + מיקרובלון בפינות
שכבה 1 של בד קרבון 195 גרם מר סיבים ב 45 מעלות
המתנה עד מצב מאד סמיך
שכבה 1 של בד קרבון 195 גרם מר סיבים ב 45 מעלות
המתנה עד מצב טאקי
דבק + מיקרובלון בפינות
8 שכבות של בד קרבון 195 גרם מר סיבים ב 0-90 מעלות
2 שכבות של בד קרבון 195 גרם מר סיבים ב 45 מעלות
שכבה 1 של בד גלס 107 גרם מר סיבים ב 45 מעלות

[foxjos]

שלב ג'לקוט:
סדר התהליך של צד עליון של תבנית:
היטסטוף כמה מכחולים של חצי אינטש (מהמילה HOT_STUFF כלומר דבק מהיר) - מריחת דבק מהיר דליל בשורש המכחול שלא יצאו ממנו שערות ויודבקו ממש על פני הגולם - זה הורס תבנית
ערבוב ג'לקוט 25 גרם
המתנה 5 דקות ליציאת בועות
מריחה על הגוף עם מכחול חצי אינטש בזהירות לא לייצר בועות, לוודא שלא משאירים שערות מכחול, ולא לפצוע את הצבע עם המכחול. לוודא כניסה לכל הפינות
ערבוב עוד ג'לקוט 25 גרם, המתנה, מריחה
ערבוב עוד ג'לקוט 25 גרם, המתנה, מריחה
הסיבה ל-3 שלבים היא שהמריחה לוקחת המון זמן כי הג'לקוט נורא סמיך וחייבים לעבוד עם מכחול קטן. אם נערבב 75 גרם אז בתוך הכוס הוא יתחמם מאד ויתקשה לפני שנספיק לשים על כל התבנית
הערה - מטעמי יופי אני שם גם על הקירות ג'לקוט - זה חסר משמעות מבחינת התבנית רק יפה יותר שהכל בסוף בצבע אחיד
כל 10 דקות לוודא שלא נפתחו חורים בג'לקוט ולתקן מקומית אם נדרש
השכבה של הג'לקוט לא צריכה להיות עבה - 1 ממ מספיק. בפינות נוצר בדרך כלל יותר עובי אבל אין צורך בזה
מטרת הג'לקוט לתת שכבה קשה מאד וללא בועות לשטח התבנית
הג'לקוט הוא שביר אז פינות עם הרבה ג'לקוט עלולות להשבר
בקיצור לא להגזים איתו - זה לא תורם
להמתין למצב שהג'לקוט טאקי ולעבור לשלב הבא
ג'לקוט מוכל לשלב הבא כאשר אם נוגעים בו הוא לא מלכלך את האצבע (ללא כפפה) אבל עדיין נשארת טביעת אצבע על המשטח (בדיקה זו לעשות לא על הגולם אלא באזור ה PARTING_LINE בתבנית) - זה אומר שהוא לא לגמרי קשה אבל גם לא נוזלי בכלל ואין סכנה שנפגע בו אם נניח עליו שכבת בד.

[foxjos]

שלב מילוי דבק + סיבים בפינות מעל הג'לקוט:
כשהג'לקוט מגיע למצב טאקי מכינים תערובת של דבק מבני + סיבי זכוכית קצוצים. התערובת צריכיה להיות יחסית סמיכה אך לא מדי כדי להבטיח שיכנס טוב לכל פינה ולא יהיו חללים.
אם אין אפוקסי מבני אפשר לעבוד עם אפוקסי בדים ואז נדרש להסמיך אותו עם ארוסיל וסיבים קצוצים. היתרון של אפוקסי מבני שהוא יותר גמיש ולא יסדק.
להזריק את הדבק לכל הפינות בתבנית - מסביב לגולם, ופינות של הקירות האנכיים.
תפקיד שלב זה הוא לייצר מילוי חזק בפינות כי הבד שאחרי זה לא מצליח להכנס לכל פינה בקלות

[foxjos]

שלב בד גלס 107 גר מר סיבים ב 45 מעלות:
השלב מגיע מייד אחרי השלב הקודם - אין שום סיבה להמתין
להניח בד גלס 107 גר מר סיבים ב 45 מעלות, לוודא כניסה לכל פינה
למרוח דבק בדים על הכל
לעבוד עם מברשת1 אינטש
לא נדרש לחתוך בשום מקום עם מספריים אלא אם יש קפל ממש עקשן ולא מצחילים לשטח אותו
הערה: קפלים שלא יוצרים בועות זה לא בעיה כי כל מה שיבוא אחרי זה סוגר עליהם
לבדוק שהבד יושב טוב כל חצי שעה במשך מספר שעות עד שהדבק ניהיה קאטי והשכבה מחוברת ממש טוב.
אם השארנו לעצמנו שעות עבודה פנויות לאחר שלב זה אז אפשר להמשיך לשלב הבא ואם לא אז נדרש לעצור, אבל אי אפשר סתם לעצור - צריך לשים שכבת בד קילוף או להיתכונן לעבוד קשה בלחספס את כל השטח שיודבק לשכבת קרבון שאחריו.
במקרה שלי הייתי חייב לעצור אז במהלך ההתקשות של הדבק הוספתי מעל שכבת בד קילוף עם דבק טרי. זה יבטיח הדבקה טובה לקרבון אחרי זה.

[foxjos]

שלב קילוף הבד קילוף ושיוף פני שטח שלא היה עליהם בד קילוף:
להיזהר מאד שלא למשוך אנכי לתבנית אלה בצורה מאד שטוחה כמו שמקלפים סלוטייפ מסקין של כנף - שלא בטעות נתלוש וננתק משהו בתבנית
לא לעבוד עם כלים שיכולים לחדור את השכבה הראשונה והג'לקוט - זה עדיין די דק ועדין
שיוף כל מקום שלא קיבל בד קילוף

[foxjos]

שלב דבק + סיבים קצוצים + מיקרובלון בפינות:
לערבב דבק מבני + סיבים + מיקרובלון/ארוסיל - יותר חשוב שיהיה מיקרובלון/ארוסיל (עדיף ארוסיל יותר חזק) - הסיבים בשלב זה פחות קריטיים כי חיזקנו את הפינות לפני זה - אבל זה בטוח לא יזיק להוסיף גם סיבים.
להזריק לכל מקום שיהיה לבד קרבון קשה להגיע אליו - חשוב שיהיה מספיק מילוי דבק בפינות בשלב זה כי לא ניתן לראות היכן הבד קרבון לא הגיע כי הוא לא שקוף לכן עדיף קצת להגזים עם הכמות.

[foxjos]

שלב בד קרבון 195 גר מר סיבים ב 45 מעלות (2 שכבות):
השלב מגיע מייד אחרי השלב הקודם (מילוי דבק)
למרוח דבק בדים על התבנית
לעבוד עם מברשת1 אינטש
להניח בד - לוודא כניסה לכל פינה
להספיג את כל הבד בדבק
לא נדרש לחתוך בשום מקום עם מספריים אלא אם יש קפל ממש עקשן ולא מצחילים לשטח אותו
לא נדרש לחתוך עודפי בד שבולטים מחוץ לקירות התבנית
לבדוק שהבד יושב טוב מדי פעם במשך כשעה (לוודא דבק מאד סמיך)
אם היו בעיות בהכנסת הבד, להוסיף עוד מילוי דבק בפינות בעיתיות לפני השכבה הבאה
להניח שכבה שניה של בד קרבון 195 גר מר סיבים ב 45 מעלות
להספיג
לבדוק כל כמה זמן שלא מתנתק
הבדיקה שהכל צמוד מתבצעת עם לחיצות מברשת 1 אינטש
להמתין עד שהדבק טאקי לפני מעבר לשלב הבא (לפחות שעתיים)

[foxjos]

שלב הנחת 8 שכבות בד קרבון 195 גרם מר סיבים ב 0-90 מעלות:
אחרי ש 2 השכבות קרבון ב 45 מעלות הגיעו למצב טאקי ממלאים שוב דבק + מיקרובלון בפינות על מנת שיהיה קל יותר להכניס את הבדים הבאים שהם ב 0-90 מעלות
הנחת 8 שכבות של בד קרבון 195 גרם מר סיבים ב 0-90 מעלות
לוודא שהכל נצמד ואין הפרדות
התהליך לוקח כשעה וחצי ולכן נדרש לערבב דבק מספר פעמים על מנת לעבוד תמיד דבק טרי ובנתיים השכבות הקודמות מתחילות להיתקשות
בסיום 8 שכבות ניתן לעבור מייד לשלב הבא

[foxjos]

שלב 2 שכבות של בד קרבון 195 גרם מר סיבים ב 45 מעלות:
מייד לאחר השלב הקודם
אין צורך במילוי דבק בפינות כי זה שכבות ב 45 מעלות וקל להכניס אותן
כדאי שהכשבה האחרונה תשב ממש יפה כי היא לפני אחרונה (לפני גלס 120) ויראו אותה

[foxjos]

שכבה 1 של בד גלס 107 גרם מר סיבים ב 45 מעלות
זו השכבה האחרונה - היא צריכה להיות יפה וחלקה.
יש האוהבים לשים אחרי זה בד קילוף - אני לא
במהלך כל שלבי יציקת התבנית לא גזרתי בדים - הכל היה מוכן מראש
אם היה בד גדול מדי בצורה ממש מוגזמת אז גזרתי - אבל במקרים נדירים. זה ממש לא נוח לגזור בדים במהלך הייצור תבנית.