JLB CHEETAH 21101 1/10 4WD RC Truggy לכבוד גיל 35

[shay1]

לגבי הכנף, תודה, פשוט איך שחיברו את הכנף שם זה באמת היה פונקציה של זמן עד שהיא תתעופף.
אם יגיעו אי פעם החלקים מ-bang good אז אשקול לחבר אותה בשנית, הזמנתי שם גם את כל התושבת האחורית גם כי קראתי שזה מועד לפורענות וגם כי..זה פשוט נראה כמו משהו שהולך להישבר די מהר.
לגבי החופה, אתה צודק לחלוטין, אני גם ידעתי זאת ולכן לא הסעתי עם החופה החדשה, זה פשוט היה קורע אותה.

אגב אחרי המשחק במתלים ושיכוך ההקשחה, הרכב נוסע בקו ישר נהדר על אבנים ומכשולים, אך כמעט בלתי אפשרי להסיט אותו מהקו הישר מבלי שיתחיל להסתבסב כמו איזה משיגנע, ובאופן כללי הרכב לא מסוגל לשמור קו פנייה או להאיץ הפניות, שוקל לחזור למצב 0 ולראות אם זה משהו שהיה ככה ורק עכשיו שמתי לב אליו או שזה השתנה אחרי השינויים שביצעתי.

[רן ענבר]

מה השינויים שביצעת?

רן ענבר

[shay1]

הקפיצים בבולמים מחולקים ל-2 חלק עליון קצר וחלק תחתון ארוך, בינהם יש פלסטיק שמגשר שיעבדו כיחידה.
שהוצאתי מכל הבולמים את החלק העליון, השקיעה של הרכב הייתה נמוכה, אולי אפילו מידי.

אז הידקתי את התבריג על הבולמים על מנת לגרום לקפיץ הארוך הבודד להיות עם יותר עומס בשביל לגרום לפחות שקיעה, מקדימה זה עבד בסדר.

מאחורה יש משקל עצום בהשוואה לפרונט של הרכב, ( איזה חוסר איזון ) והתחת של הרכב היה עדיין נמוך מידי עם טווח עבודה נמוך מידי על אחת כמה וכמה לרכב בנוסע בשטח.

ולכן ניסיתי להחזיר את הקפיץ הקצר בבולמים האחורים ושיחררתי באמצעות התבריג את העומס בצמד הבולמים כך שיהיו מאוזנים לקידמיים, עד כמה שניתן.
הוספתי תמונות של הבולמים הקידמים וגם הבולמים האחורים.
רואים בחלק האחורי גם את אזור התלישה של הכנף, טרם פירקתי את החלקי פלסטיק והברגים*


Sent from my H9436 using Tapatalk

[רן ענבר]

שים לב שבתמונה הימנית יש שני ברגים פתוחים במרכז ומתחת לשאריות התושבת של הכנף האחורית [לא יודע אם זה תחלת פירוק או תקלה]

ברכב על שלט מטרת הבולמים היא טיפה שונה מברכב אמיתי [אולי זה דומה אבל מבלבל]
ברכב אמיתי [לא תחרותי], כשאנחנו נוסעים ברכב, חשוב לנו שיהיה לנו נוח, שלא נרגיש כל בור בכביש והרכב "יספוג" חלק מהחוסר נעימות של הכביש
ברכב על שלט, הרעיון הוא להצמיד את הגלגלים לקרקע "מ לקבל מקסימום אחיזה וביצועים
קפיץ קשיח מגביה את הרכב ויכול לספוג ע"י המהלך שלו מכה חזקה של קפיצה אבל בגלל הקשיחות שלו לא יצליח להגיב בכל אבן קטנה
התוצאה היא שהגלגל יקפוץ ויאבד אחיזה
כשהגלגל מאבד אחיזה אתה "לא מצליח לקחת סיבוב" כי לגלגל אין אחיזה

המשחק עם הקפיצים והשמנים של הבולמים חייב להיות עדין מאוד תוך שינוי של רק פרמטר אחד בכל פעם
כשאתה משנה פרמטר אחד ומרגיש אם זה טוב או רע, אתה יודע בדיוק מה גרם לזה
כשאתה משנה שני פרמטרים או יותר, אתה לא יודע איזה מהפרמטרים גרם לשינוי טוב ואיזה לשינוי פחות טוב.

חלקו האחורי של הרכב תמיד רך מעט מהקדמי
כשאתה מאיץ, המשקל עובר אחורה
קפיץ קשיח מאחורה יתנגד לירידת נהחלק האחורי ,יקפיץ את חלקו האחורי של הרכב ויגרום לאיבוד אחיזה

רן ענבר

[TAOTAO]

שי לכיוון מתלים יש כמה עקרונות בסיסים (שמגיעים מעולם המוטורספורט, רק בקטן), המתלים שיש לך אם זה באמת מכוון לשם, ולא סתם דחפו קפיצים, הקפיץ הקצר יותר (מה שנקרא helper spring) אמור לשמור על מהלך הבולם ו"לדרוך" את הקפיץ הראשי, בהעברות משקל, יש נטיה לבלבל ולחשוב שזה בשביל לבלום מהמורות קטנות, אבל זה לא באמת נועד לזה.

כמובן כמו שרן ציין יש כל כך הרבה ווריאציות, החל מהקפיצים, בולם, שמן ואופן השימוש בדיפ, בשביל איך שהרכב יגיב.

אם המטרה שלך זה אחיזה מקסימלית (לא כמו נגיד בדריפט), ואתה מזהה איבוד אחיזה בחלק האחורי, הייתי מתחיל מלהביא את הבולם האחורי למינימום PRELOAD (אפס PRELOAD ) , זאת אומרת לשחרר את הקפיץ עד שהוא משוחרר מהתושבת שלו, ואז להחזיר כמה סיבובים רק שיתפס, ככה אתה מגיע למקסימום מהלך בולם על חשבון קשיחות.

אחרי שתראה איך זה מתנהג, הרכב עושה יותר מדי ווילי, אולי מאבד אחיזה מקדימה, רך מדי בקפיצות, תוכל להבין מה לעשות ומה הכיוון (בדגש רק על החלק האחורי בלי שינוים אחרים).

מה שכן שילדה ומתלים, זה משהו שאמור לעבוד בהרמוניה, כל שינוי גם בחלק אחר במקום אחר מביא לשינוי כללי, וגם כן אין "הכי טוב" קשיח מדי טוב למצבים ספציפים, רך מדי כנל, אתה רוצה למצוא את האיזון שמתאים לך ולסוג נהיגה, שטח ואופי השימוש שלך.

[shay1]

שים לב שבתמונה הימנית יש שני ברגים פתוחים במרכז ומתחת לשאריות התושבת של הכנף האחורית [לא יודע אם זה תחלת פירוק או תקלה]

ברכב על שלט מטרת הבולמים היא טיפה שונה מברכב אמיתי [אולי זה דומה אבל מבלבל]
ברכב אמיתי [לא תחרותי], כשאנחנו נוסעים ברכב, חשוב לנו שיהיה לנו נוח, שלא נרגיש כל בור בכביש והרכב "יספוג" חלק מהחוסר נעימות של הכביש
ברכב על שלט, הרעיון הוא להצמיד את הגלגלים לקרקע "מ לקבל מקסימום אחיזה וביצועים
קפיץ קשיח מגביה את הרכב ויכול לספוג ע"י המהלך שלו מכה חזקה של קפיצה אבל בגלל הקשיחות שלו לא יצליח להגיב בכל אבן קטנה
התוצאה היא שהגלגל יקפוץ ויאבד אחיזה
כשהגלגל מאבד אחיזה אתה "לא מצליח לקחת סיבוב" כי לגלגל אין אחיזה

המשחק עם הקפיצים והשמנים של הבולמים חייב להיות עדין מאוד תוך שינוי של רק פרמטר אחד בכל פעם
כשאתה משנה פרמטר אחד ומרגיש אם זה טוב או רע, אתה יודע בדיוק מה גרם לזה
כשאתה משנה שני פרמטרים או יותר, אתה לא יודע איזה מהפרמטרים גרם לשינוי טוב ואיזה לשינוי פחות טוב.

חלקו האחורי של הרכב תמיד רך מעט מהקדמי
כשאתה מאיץ, המשקל עובר אחורה
קפיץ קשיח מאחורה יתנגד לירידת נהחלק האחורי ,יקפיץ את חלקו האחורי של הרכב ויגרום לאיבוד אחיזה

רן ענבר

הברגים המשוחררים שזיהית הם היו חלק של הקיבוע לתושבות כנף שנעקרה, אני אוציא אותם לחלוטין בהמשך.

גם באופנועים ספורטיבים יש כוונה להצמיד את הגלגלים כמה שיותר לאספלט, שם יש כיוון בסיסי של עומס קפיץ לפני המשקל של האופנוע והמשקל של הרוכב עליו, לכיוון עומס קפיץ יש נוסחה ברורה.

יש גם כיוון שיכוך החזרה וכיוון שיכוך כיווץ, זו כמובן תורה שלמה. ולכל קטע כביש/ מסלול יש את התאימות שלו, לא אכנס לזה כעת, אך מהניסיון שלי רך מאחורה קשה מקדימה גורר וויליז בתאוצה שהיא גם לא אגרסיבית ומשם הגיעה המחשבה לבצע את השינוי.

השינוי בהחלט צמצם את הוויליז, אך הרכב מרגיש all over the place בשניה שיש משטח חלק ולא בוצי, למשטח בוץ, הסוג כיוון הזה מספק אחיזה לא רעה.

על חצץ ותוואי של חול על בלטות, הרכב נותן תחושה, שסחיטה מלאה של המצערת תניב סבוב מיידי במקום.

ההערה שלך לכמות השינוים נכונה ותודה על התזכורת, אחזור למצב 0 ואעשה כל פעם שינוי ואסיע עד שאגיע לסטאפ שיניב תוצאה הגיונית.





Sent from my H9436 using Tapatalk

[shay1]

שי לכיוון מתלים יש כמה עקרונות בסיסים (שמגיעים מעולם המוטורספורט, רק בקטן), המתלים שיש לך אם זה באמת מכוון לשם, ולא סתם דחפו קפיצים, הקפיץ הקצר יותר (מה שנקרא helper spring) אמור לשמור על מהלך הבולם ו"לדרוך" את הקפיץ הראשי, בהעברות משקל, יש נטיה לבלבל ולחשוב שזה בשביל לבלום מהמורות קטנות, אבל זה לא באמת נועד לזה.

כמובן כמו שרן ציין יש כל כך הרבה ווריאציות, החל מהקפיצים, בולם, שמן ואופן השימוש בדיפ, בשביל איך שהרכב יגיב.

אם המטרה שלך זה אחיזה מקסימלית (לא כמו נגיד בדריפט), ואתה מזהה איבוד אחיזה בחלק האחורי, הייתי מתחיל מלהביא את הבולם האחורי למינימום PRELOAD (אפס PRELOAD ) , זאת אומרת לשחרר את הקפיץ עד שהוא משוחרר מהתושבת שלו, ואז להחזיר כמה סיבובים רק שיתפס, ככה אתה מגיע למקסימום מהלך בולם על חשבון קשיחות.

אחרי שתראה איך זה מתנהג, הרכב עושה יותר מדי ווילי, אולי מאבד אחיזה מקדימה, רך מדי בקפיצות, תוכל להבין מה לעשות ומה הכיוון (בדגש רק על החלק האחורי בלי שינוים אחרים).

מה שכן שילדה ומתלים, זה משהו שאמור לעבוד בהרמוניה, כל שינוי גם בחלק אחר במקום אחר מביא לשינוי כללי, וגם כן אין "הכי טוב" קשיח מדי טוב למצבים ספציפים, רך מדי כנל, אתה רוצה למצוא את האיזון שמתאים לך ולסוג נהיגה, שטח ואופי השימוש שלך.

תודה, נשמע שהעקרונות די זהים לחלק מהדברים שאני מכיר, עניין של ה-helper spring חדש לי לחלוטין, זה רק אומר שהחלק הקטן של הקפיץ צריך לחזור לשם והמשחקים האפשריים הם בעיקר בסוג הקפיץ הארוך והשמן שנמצא בתוך הבולמים עצמם ( הכוונה למידת צמיגות ).

באופנוע באופן כמעט אוטומטי אני יודע לאבחן שמשהו לא בסדר כאילו מדובר בזרוע יד ימין שלי ולתרגם את זה לאילו שינויים טכניים צריך לעשות בשביל לשנות/לתקן.
שאני מסיע את הרכב, אני עדיין מחזיר לעצמי תחושות כיוון ושליטה בסיסיות, כלומר להסיע מולי שהכיוונים הפוכים, שליטה במצערת - להסיע עם גז קבוע ומנסה להמנע מפמפומי גז, המנעות משימוש ברוורס ולהגיע למצב שיש לי רק גז וברקס וכ'ו.
כרגע עדיין קשה לי להצביע מה עושה ברדק בעת סחיטת המצערת.
כנראה צריך קצת זמן שלט

[רן ענבר]

זה נכון להשוות את הכול לאופנוע.
העקרונות דומים מלבד דבר אחד
באופנוע אתה יושב ומרגיש הכול
פה, אתה רואה ולא מרגיש
בראיה זמן התגובה ארוך יותר ולא תמיד אתה מפרש את מה שראיתה בצורה נכונה.
אגב, ציינת סיבוב מהיר בזמן תאוצה
ניתן למנוע את זה ע"י שמן סמיך יותר בתוך הדיפרנציאל.

רן ענבר

[shay1]

את עניין צמיגות שמן בדיפרנציאלים שמעתי גם מהבחור הנחמד בחנות שהוא דיבר על סטאפ לרכב.
עוד לא חילחל אליי בצורה לוגית איך שמן בצמיגות שונה גורם לשינוי בהיגוי בייחוד אם אני משווה לאופנוע שם זה נטו תגובות מצערת שונה.

[shay1]

Differentials are meant to improve your turning capabilities. The way a differential works is when you go through a corner, your outside tire has more distance to cover than your inside tire. Your differential lets your outside tire spin more and your inside tire spin less. There are a few different ways to set up a differential, depending on whether itֳ¢€™s a 2wd or 4wd car, and what track or what type of racing you are doing, but if you are driving a rwd truck on dirt off-roadֳ¢€¦


Lets say you don't have a differential, or you lock your differential. This will reduce your carsֳ¢€™ off power steering drastically. Your inside tire will drive more than it should, and your outside tire won't be driving enough. Both will cause your car to push. You can get through corners faster by breaking traction with your rear wheels, but this will make the car very unstable and you will be spending most of your time spinning out. If you get out of shape while going down a strait, it will be very hard to recover from. Your car will spin out or drive off course.


Now lets say you are using your car with a geared diff and no oil or grease. One advantage to this is amazing off power steering. Your inside and outside tires get to roll as much as they want, and it gets you through the corner fast. This is not good for your on power steering. If you are driving through a large sweeper or exiting a corner, it's almost like trying to fly a high powered rocket with no guidance system. You are going to be very inconsistent, and there is no telling where your car is going to point. If you get out of shape going down a strait and your car starts to spin out, it will turn sideways, but then your rear tires will quickly spin at different speeds and your car will try to snap back to whatever direction the cars' momentum is taking it (fishtailing).


Using the general info I just gave you, you want to find something in the middle that works with what size track you are running on, and your driving style. If it's a shorter track with lots of turns, you might want to use thinner oil. I would start with 3000wt, and go up from there. If it's a larger track with larger turns, you might want to use something like 10,000wt - 20,000wt. Tightening and loosening a ball differential does the same thing, but you only need to turn one screw instead of taking the car apart. A geared differential has an advantage because it can be as loose as you want it. A ball differential can only be so loose, before it becomes too loose and starts to slip. It usually doesnֳ¢€™t need to be this loose on a 1/10 vehicle.

מצאתי תגובה של מישהו מאחד הפורומים בחו"ל שמסביר את העניין בצורה פשוטה ולא רעה.
מגניב.

[TAOTAO]

שי הישום באופנוע הוא קצת שונה, שכן עם גלגל אחד מניע, השינוי כיוון מתבצע לרוב עם תנועת הכלי/גוף, שאתה מניע 2 גלגלים על אותו ציר, כמו שהבנת מההסבר הדיפרנציאל נמצא שם על מנת "לחפר" על ההבדלים בקוטר סיבוב של הגלגל החיצוני/פנימי.

לגבי כיוונים לבולמים אפשר לדון בזה שנים קדימה (אני מתעסק עם זה לא רק בRC), על כל מקרה הבסיס הוא שתתחיל מכיוון נטרלי של כלל השילדה/מתלים, ומשם תעשה טיונינג בהתאם.

הנושא של שמן במתלים, הוא קריטי אם הגעת למגבלות כיוון בשילדה/קפיצים. העקרון פשוט, שמן סמיך יותר יותר קשה "להזזה" וסופג יותר אנרגיה, מה שגורם לפעולת בולם קשה יותר, אך מהצד השני יכול לספוג יותר דרמות בלי לזעזע את האחיזה.

בדיפ שבעצם בנוי מגלגלי שיניים ויחס מסוים, השימוש בשמן סמיך הוא הדרגתי ומגיע בסופו של דבר גם לחלק מכאני שגורם לנעילה (מאמין ששמעת את המונחים דפי פתוח, נעול LSD וכו), מה שאומר שהגלגלים (קדימה/אחורה לא באמת משנה) "ינעלו" מהר יותר (יסתובבו באותה מהירות) ככול שתפעיל יותר כוח/אנרגיה (מכת גז, בלימה וכו).

זה משפיע המון על האחיזה שכן, נעילה מוקדמת מדי תביא לסחרור כמעט מיידית (בדומה לרכבי דריפט), נעילה מאוחרת מדי פשוט לא תעביר את הכוח והאחיזה שדרוש לפעמיים, ופה המשחק והכל ביחס כמובן לכיוון שילדה, מתלים, משקל ועוד.

אני אסכם בקצרה, לדעתי הסדר פעולות במקרה הזה

1. כיוון נטרלי של כלל השילדה קדימה/אחורה (PRELOAD 0)
2. בהתאם לממצאים בסעיף 1 , כיוון קשיחות/PRELOAD (יותר לחץ על הקפיץ=בולם יותר קשיח=רכב יותר קופצני ודרמתי בתגובה לשינוי באחיזה)
3. בהתאם לממצאים בסעיף 2, שינוי סמיכות בבולמים
4. בהתאם לסעיף 3, התעסקות עם הדיפ.
5. יש עוד כמה דרכים לשפר ולהתעסק עם אחיזה, כמו מוטות מייצבים קשיחים/רכבים יותר וכו, אבל לא חושב ששווה להיכנס לזה כרגע.

כמו כל דבר זה תהליך, אבל תאמין לי ברגע שתמצא את האיזון הזה (SWEET SPOT), אתה כמובן תהנה מהרכב פי כמה וכמה, ותדע להגיב ואפילו לצפות את ההתנהגות שלו, בהצלחה.

[shay1]

נהדר, תודה רבה.

Sent from my H9436 using Tapatalk

[shay1]

טוב בעקבות הסרטון האחרון, אחרי קצת ניקיון שיטחי הכנסתי את הרכב מהר לחדר עבודה ( שלא יראו את הבוץ בטעות נכנס הבייתה ).
ו..אחרי שמרימים את החופה, ומתחילים לפרק ולתת אהבה רואים הפתעות.

קצת בקרת נזקים:


אחרי פירוק וסידור של כל הברגים שמחזיקים את הבולמים, התחלתי לפרק את הדיפ האחורי:


אני לא יודע כמה ניתן לראות מהתמונות, אך כל המכלול מפוצץ בוץ/בוצה, ממה שאני יודע איפה שיש אטם O-Ring לא אמורים להכנס/לצאת דברים.
נוסף לכך, הייתה שחיקה בתוך הבית פלסטיק של הדיפרנציאל + אחד הפינים שמחזיק את הגלגל שיניים הגדולים נשבר ל-3 חלקים.

התחלתי מאמבטיה של כיף ( WD40 נוזלי למי שלא מכיר, לא ספרי* ) לניקוי של הג'יפה, אוי כמה ג'יפה:


ואז קירצוף עם מברשת שיניים ישנה:


אילתרתי וחתכתי תפס רזרבי שהיה לי והתאים בקוטר בתור חלופה לזה שנגזר ל-3 חלקים:



נקי ומוכן לנוזל דיפ חדש שהגיע בדיוק היום:


חזרה פנימה:


אז עם הדיפרנציאל האחורי כרגע סיימתי, על הדרך החזרתי את כל הבולמים למצב-0 וגם הגיע לי נוזל בולמים, עכשיו נותר לבדוק, ולעשות מספר נסיעות בסטטוס הנוכחי עם השמן דיפ החדש ( שאגב סמיך בטירוף 100K אבל זה מה שמתאים לטראגי הנוכחי לפי מה שקראתי ), ולנסות להבין כיצד הרענון עם הניקוי הזה עזרו אם בכלל.

[רן ענבר]

תודה על השיתוף
זה לא מובן מעליו שגולש משקיע ומעלה תמונות והסברים לפורום

כמה הערות/הארות ברשותך:
א. הרעיון של ה 40WD יפה לדברים מסויימים ואיו ונורא לאחרים
את גלגלי השיניים וחלקי המתכת אין בעיה לנקות עם 40WD
אבל אם אני רואה נכון...גם מיסבים שוחים בקערה של ה 40WD
40WD הוא נוזל חביב שמכיל שמן נפט ושאר חומרי טעם וריח
מיסבים מלאים בגריז>שמן/נפט ממס את הגריז>אין סיכוך למיסב>ליכלוך נכנס>מיסב נתקע>מופעל עומס על המנוע>צריכת זרם עולה>בקר נשרף
ממליץ לך לקחת מיסב כזה לחנות מיסבים באזור מגוריך ולקנות מיסבים חדשים...לפחות את ה 2-4 ששחו בשמן
ב. הפין שנשבר לך ואילתרת מקליפס של חופה לא יחזיק מעמד
מה אני עושה?
הולך לקופסת מקדחים, לוקח מקדח ישן וחותך אותו לאורך הנידרש
מקדח עשוי מפלדה טובה וקיים במספר מידות
ג. שמן של 100K יש לי בדיפ של הזחלן...זה שמן סמיך מאוד.
הייתי מנסה קצת יותר דליל
בטראגי שהייתה לי [STRR] היה בדיפ האחורי 3000 [ 3K]
ד. אני כבר כמה שנים בתחביב...
כניסה של ליכלוך לבית הדיפ מתרחשת לפעמים.
העיניין הוא של כמות ואיכות.
ממליץ לעשות סיבוב על הרכב אחרי כל נסיעה ולהדק את הברגים שמחזיקים את בית הדיפ אחד לשני ולשילדה
כמו כן בעת ההרכבה, למרוח שכבה דקה של גריז אשר משמשת כאטם בין הפלסטיק לשילדת המתכת

רן ענבר

[TAOTAO]

לגבי הבורג של הבולמים, אם אני רואה נכון, אפשרי לוותר על הספייסר השחור באמצע ושהבולם יתקרב לבורג יותר, יפעיל פחות מומנט ואז סיכוי יותר קטן שהבורג יתעקם, אפשרי ורוצי לחצוץ ביניהם עם ספייסר דק, אפשרי גם להחליף לבורג איכותי יותר וקצר יותר אם ניתן.

לגבי הבוץ, דיפ לטוב ולרע לא תמיד אטום 100 אחוז, כמו כן נוזל עם הזמן מאבד מהתכונות שלו, ושילוב של הדברים מוביל לנוזל שנראה כמו בוץ ולא יעיל יותר, אז הכל "סביר" אצלך, תעדכן איך הנסיעה הבאה, אני מהמר על הרבה כוח מאחורה

[shay1]

רן ענבר

ממש בכיף, זו אחלה דרך לזכור תהליכים שאני מבצע וגם להעביר מידע לאחרים, אין לי שום בעיה לשתף, בייחוד אם זה טעויות שיעזרו לאחרים.

יצא לי וואו, שקראתי את התגובה שלך, וזה היכה בי מיידית ( איזו שטות! ), לא יודע למה לא השתמשתי בספרי ברקסים לניקוי והתחרטתי והשתמשתי ב-WD40, ז"א אני מכיר את התחלואות של ה-WD40 סוג של "הפתעתי" את עצמי.

ממש תודה על ההסבר, לא רק שהוא מפורט, הוא גם הגיוני.

כרגע, אני לא בטוח שבא לי להסיע את הרכב במצב הנוכחי, יש לי תחושה שהוא חוזר לי בחתיכות במצב הזה.
אני אמתין עד שייצא לי להחליף את המסייבים לחדשים.

האם יש פתרון נוסף להחליף את הפין כמו זה שציינת עם המקדחים ( לא רואה את עצמי מנסר מקדח ), משהו דומה שיש לך איתו ניסיון? אולי איזה תחליף יצרתי אחר בטמבוריה? במקום להזמין פינים כאלה ולחכות שוב עד שיגיעו?

את הטיפ של הגריז אדאג ליישם לאחר החלפת המייסבים החדשים.

כבר שקלתי להחליף את כל הברגים של הבולמים לברגים אחרים, אהבתי את העצה לגבי הספייסר השחור( היו לי כבר כמה פעמים מבטים לכיוון שלו "למה לעזאזל אתה פה" ), אני הנחתי שהוא שם בשביל לשמור על קו עבודה מסויים של הבולם, אנסה ואראה אם זה משהו שמרגיש נכון, אם כן נשאיר ונדע בהמשך אם זה היה חכם.
לגבי ההסעה, עם כל הרצון ללכת ולראות את הרכב משתולל, אצטרך להמתין שוב עד שאסדר אותו, מי אמר אוף?

זה נוראי לצאת להסיע עם רכב בודד. כל תקלה עוצרת אותך ולא בטוח שלכמה דקות.


כמעט שכחתי - שחיברתי סוללה לראות איך הדיפ עובד אחרי השינוי, זה משהו שנראה לעין מיידית, קודם לכן שפתחתי מצערת על הסטנד אותה סחיטה של המצערת, היו המון רעידות.
כעת לאחר השינוי, אין רעידות כלל בחלק האחורי, הם נעלמו, לעומת זאת, החלק הקידמי רועד ומבוורץ יופי יופי בהשוואה לאחורי.
שמניעים גלגל בודד עם היד, הוא זז יחסית נוקשה למצב הקודם שהכל היה מרגרינה, זה מרגיש שיש סוג של נעילה.

לבנתיים, happy new year

[רן ענבר]

לגבי הספייסר
אני לא בטוח שאפשר להוריד אותו.
הספייסר נועד כדי להרחיק את הבולם מהשוק טאוור.
ייתכן ואם תוריד את הספייסר הבולם או הקפיץ ייגעו בשוק טאוור ולא יפעלו בצורה חלקה
מה אפשר?
אפשר להחליף את הספייסר באומים.
כמה אומים צמודים אחד לשני על כל בורג יעזרו להרחיק את הבולם מהשוק טאוור תוך שהם מוסיפים קצת פחות מרווח ונותנים טיפה כוח ועובי לבורג.

לגבי נוזל בלמים לניקוי חלקים:
גם לנוזל בלמים יש כמה וכמה תכונות שליליות.
מה כן?
אין תחליף לחולצה ישנה, מקלות לניקוי אוזניים וניגוב עד שנראה נקי...

לגבי המוט שעשוי ממקדח..
זו פלדה טובה, לא קופץ לי רעיון זמין אחר
אבל בעיקר אני מודאג מהשימוש במתכת הנוכחית.

רעידות?
רעידות מגיעות בדרך כלל מהגלגלים
לפעמים נכנסים אליהם בוץ ונוזלים והם מאבדים איזון...
כשזה קורה, אין מה לעשות
לפני, כשהרכב או הצמיגים חדשים יש כמה טריקים

ממליץ לך חקרוא את המדריך שכתבתי על תחזוקת רכב חשמלי...
רוב מה שכתבתי פה, כתוב שם.

רן ענבר